滇藏线第四天，从雨崩到盐井，我被藏东的荒野震撼到失语

说实话，出发前我对第四天的行程没抱太大期望，前三天的雪山草原已经让我有点审美疲劳了——这句话说出来可能有点欠揍，但真的，当你连续几天被美的暴击,脑子会宕机的。

早上六点半从雨崩村出来，天色还没完全亮透，民宿老板塞给我两个刚煮好的土豆，“路上吃，到盐井还早着呢。”我咬了一口，烫得龇牙咧嘴，但那股原始的土豆香,比城里任何网红早餐都实在。

出了雨崩，迎接我们的是214国道上一段典型的滇藏交界地貌，怎么说呢，像是地球突然翻了个面——刚才还是温润的峡谷森林，*过几个弯，画风突变成荒凉的石山，那些山体裸露着深褐色的岩层，像被谁用巨大的刀刮过一样，沟壑纵横,毫无遮拦。

我停车下来拍照，差点被风吹跑，真的，那种风不是城市里温柔拂面的风，是实实在在能把人推着走的野蛮气流，西藏的风就是这样,不讲道理。

中午在佛山乡找了个路边小店吃饭，老板是个四川人，在这开了十年店了，皮肤晒得跟藏民一个色，他端上来的牦牛肉面，面条粗细不一，明显是手工拉的，牛肉炖得烂，汤头咸辣正好，我一边吸溜面条一边跟他聊天，他说现在走滇藏的游客比以前少了，但坚持跑这条线的都是“真爱”。

“昨天有个骑自行车的，从大理骑过来，到我这吃了三碗面。”他笑着摇头。

我心想,疯子真多。

过了佛山乡，海拔一路攀升，车里的海拔表数字跳得比我心跳还快——3200、3500、3800……到红拉山垭口的时候，已经4300多米了，我头有点胀，呼吸也变浅了，但这地方的景色让我舍不得走，站在垭口往北看，横断山脉像波浪一样绵延到天边，云层压得很低，遮住了部分雪峰,又留了几道光束打在山脊上。

对了，红拉山这一带运气好的话能看到滇金丝猴，我运气一般，只远远看见一团黑影在树枝间晃动，也不知道是不是猴子，旁边的藏族大哥说：“是嘛，就是猴子嘛。”语气平淡得像在说家门口的野猫。

下午三点多,盐井到了。

盐井这地方有意思，它像是被时光遗忘了，几千年来，当地人就在澜沧江两岸的陡坡上取卤水晒盐，那些盐田层层叠叠搭在悬崖上,远看像是山的鳞片。

我在盐田里碰到一个老阿妈，她正在把晒好的盐往筐里装，她不会汉语，我也不会藏语，但我们靠比划和笑容沟通了半天，她让我尝了一小块她家的盐，咸里带点微苦，但后味有种说不出的清香，老阿妈比划着告诉我，红盐比白盐贵,因为产量少。

我买了两斤红盐，准备带回去送人，虽然不知道谁会真的在家做饭用这种手工盐,但至少这是我从西藏带回来的念想。

晚上住在盐井镇上一个藏式客栈，老板娘人很好，看我头有点疼，给我泡了杯红景天茶，我坐在院子里发呆，头顶是漫天的星星,近得像是伸手就能摘到。

说实话，滇藏线的第四天没有前三天的惊艳，但它让我看到了西藏的另一面——粗粝、真实、不带滤镜，这里没有“诗与远方”的矫情，只有土路、盐田、风沙和一碗热乎的面。

可能这才是旅行该有的样子吧，不那么*,但每一分钟都活在当下。

明天就要进西藏界了，心里有点打鼓，但更多的还是期待，毕竟，滇藏线更美的风景,永远在下一个弯道后面等着你。

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