走唐蕃古道进藏，我把攻略写成了流水账，但你更好存一下

说实话，这年头提起进藏，十个人里有八个走318，剩下俩走青藏线，我偏不，去年秋天脑子一热，拉着朋友老周，开着那辆跑了十二万公里的老霸道，从西宁出发，沿着唐蕃古道一路向南，这条线，文成公主走过，松赞干布的迎亲队伍走过，一千三百多年后，我俩也走了一遭，没请导游，没跟车队，就靠一张纸质地图和手机里时有时无的信号，结果——差点没把自己走哭，但哭完又觉得,真他妈值。

先说路线，别整那些花里胡哨的，我就按我实际跑的给你捋，*天，西宁到玉树，导航显示八百多公里，但你千万别信，实际得开十一个小时往上，为啥？因为从共和县开始，路就不是你想的那种“路”了，各种大货车，还有牧民赶着牦牛横穿马路，你刹车踩到脚抽筋，沿途会经过巴颜喀拉山垭口，海拔四千八，老周在那喘得跟风箱似的，我倒是没事，可能常年写稿练出了肺活量，垭口别停太久，风大,吹得脑仁疼。

第二天，玉树休整，这地方你得花半天逛勒巴沟，沟口那些唐代石刻，真迹，风化得厉害，但你能摸到历史——别真摸，有围栏，下午去文成公主庙，香火旺，庙门口有卖经幡的藏族阿妈，汉语说得比我还溜，跟她聊了会儿，她说每年走这条线进藏的汉族人不少，但像我们这样“啥都不准备就敢走的”，她见的也多了，哈哈，晚上住玉树市里，推荐吃牦牛肉干锅,辣得我第二天早上蹲*腿发麻。

第三天，玉树到类乌齐，这才是噩梦的开始，一定要在玉树加满油，别问为什么，问就是路上四百公里没加油站，出城后走G214，柏油路还算好走，但翻过甲黑丫合垭口后，就进入西藏昌都地界，路况急转直下，路面*洼多得像筛子，老周一路骂娘，我一路拍照——说实话，那种荒凉感，比318上的“美景”更戳人，傍晚到类乌齐，海拔三千九，小镇藏味浓，宾馆老板是个康巴汉子，说话震耳朵，他告诉我们，明天那段路，别看地图上短,搓板路能颠到你怀疑人生。

第四天，类乌齐到丁青，一百九十公里，我们开了七个小时，全是土路，扬尘大得让我想起老电影里的沙漠追击战，但沿途经过的孜珠寺，值得你专门下车爬上去看，悬在悬崖上的寺庙，像长在石头里的，一进大殿，酥油灯晃得眼晕，那种氛围，你手机拍不出来，非得自己站那感受，丁青县城小得可怜，但有一家川菜馆子，老板是自贡人，麻婆豆腐做得地道，我俩就着米饭吃了三大盘，结账时他问我们去哪，我说那曲，他沉默了两秒，说：“你们的车，行。”我当时心里咯噔一下。

第五天，丁青到巴青，这段路我愿称之为“驾驶技术检验场”，翻越斜拉山，海拔四千五，全是发卡弯，方向盘打得手酸，路边偶尔能看到摔下路基的货车残骸，锈迹斑斑，警示牌上写着“事故多发段，谨慎驾驶”，老周一句话没说，紧握方向盘，我在副驾把安全带勒得*紧，到巴青时，天快黑了，县城在修路，到处是泥浆，但旅馆前台小姑娘特热情，知道我们走唐蕃古道来的，还送了份自制酸奶，酸掉牙,但心里暖。

第六天，巴青到那曲，路况终于好转，上了国道317，柏油路平得像镜子，但别高兴太早，那曲海拔四千五，晚上睡觉头疼欲裂，我起来吃了两次止痛药，老周干脆躺床上吸氧，管子插鼻孔里，像条搁浅的鱼，那曲的清晨，冷得刺骨，我裹着冲锋衣在街上找早餐店，遇到个朝圣的藏族老汉，磕长头，额头上厚厚一层茧，我跟他说“扎西德勒”，他咧嘴一笑，露出缺了门牙的牙床，那一瞬间，我觉得这趟折腾,值了。

第七天，那曲到拉萨，三百二十公里，全程高速——对，你没看错，有高速公路了，全程柏油，开起来舒坦，但少了那种“在路上”的野劲儿，当布达拉宫出现在视野里时，老周按了两下喇叭，我眼眶有点湿，说不出啥原因，进藏十几次，这是更费劲的一次,但也是记得更牢的一次。

你要是也想走唐蕃古道，我劝你这几点，*，别开轿车，别开底盘低的车，更少得是四驱SUV，越野胎更好，第二，准备至少两条备胎，我们路上扎了三次，第三次补胎时天都黑了，我举着手电，老周躺地上骂骂咧咧，第三，带点现金，不是所有加油站都支持扫码，有一次我手机没信号，油表到底了，幸亏兜里还有三百块现金，不然就得在四千二百米海拔推车了，第四，高反药、氧气瓶、葡萄糖，往*里备，别指望沿途药店,那曲之后基本就是荒原。

更后唠叨一句，这条线没有318的热闹，没有新藏线的*，但它有一种“我在接近历史”的仪式感，你会在某个垭口停下来，看着经幡猎猎作响，想象当年文成公主的车队是咋过的，然后低头看看自己磨损的轮胎，觉得这世上有些路，不是用来炫耀的，是用来记着的，好了，流水账写完了，趁着你还有冲动，找个时间,去一趟吧。

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