滇藏线进藏，从云南开始的一场自讨苦吃

很多人问我，去西藏为什么不直接飞拉萨？省事，省时间,还不用受那份罪。

说实话，问这话的人,多半没走过滇藏线。

滇藏线，从云南大理或者丽江出发，一路往西北，穿过香格里拉，扎进德钦，再往西藏的芒康、左贡、八宿、林芝，更后到拉萨，全长大概两千三百多公里，听着不长，但你得知道，这一路上要翻多少个垭口，跨多少条江，*多少道弯，那些数字，记不住，也懒得记，只记得每次翻垭口的时候，耳朵嗡嗡响，脑袋有点胀，风大得能把帽子吹飞，但一回头，雪山就在那儿，白得刺眼,云低得好像伸手就能拽下来一团。

我*次走滇藏线，是好几年前的事了，那时候路还没现在这么好，有些路段**洼洼，颠得人骨头散架，但奇怪的是，你一边骂骂咧咧，一边又舍不得闭眼，因为窗外的景，每一帧都像画，可画又画不出那种活生生的劲儿，金沙江的水浑黄，澜沧江的水湍急，怒江从峡谷里咆哮着冲过去，你站在边上，脚底下都感觉在震，那种力量感，照片拍不出来，视频也拍不出来，只有你亲自站在那儿,才知道人在自然面前有多渺小。

从云南进藏，*站一般是香格里拉，很多人到了这儿就开始吸氧，其实大可不必那么紧张，香格里拉海拔三千三左右，大部分人能适应，建议在这儿住一晚，别急着赶路，去独克宗古城转转，那个巨大的转经筒，几个人一起推才能转得动，吱呀吱呀的声音，听着心里莫名安静，晚上找家藏餐馆，来一壶酥油茶，*口可能喝不惯，咸咸的，腻腻的，但喝上几口，身子就暖了，再配点糌粑，用手捏成团，吃得满手都是,但香。

再往前，就是德钦，看梅里雪山的地方，说真的，梅里雪山能不能看到，全凭运气，有人去了三四次，一次没见着，有人*次去，就碰上了日照金山，我属于运气不好不坏的那种，*次去，云遮了一半，等了一个多小时，云散了，卡瓦格博峰露了个顶，就那么几分钟，旁边一个姑娘激动得哭了，我倒是没哭，就是愣在那儿，嘴里念叨着“值了值了”,也不知道是说给谁听。

过了德钦，就正式进藏了，芒康是滇藏线和川藏线的交汇点，从这里开始，你就能碰到各种各样的人，骑行的，推着个小车直播的，徒步的，还有磕长头的，有一次在路边停车休息，一个磕长头的人过来讨水喝，脸晒得黑红，额头上有茧，但眼睛特别亮，我问他从哪儿来，他说从四川阿坝，已经磕了七个多月了，我问他累不累，他笑了笑，说“心里踏实”，那一刻，我突然觉得自己那些所谓的疲惫,其实都不算什么。

滇藏线上，更让我难忘的，不是哪个具体景点，而是那些路上的瞬间，比如在业拉山垭口，风大得站不稳，经幡被吹得哗啦啦响，你看着那些五颜六色的布条在风里翻飞，心里会有种说不出的感觉，比如在然乌湖边上，早上起来，湖面平静得像一面镜子，雪山倒映在水里，你都不敢大声说话，怕惊碎了那个画面，比如在鲁朗，吃一锅石锅鸡，汤鲜得掉眉毛，老板是个四川人，一边给你加汤一边说“慢慢吃，前面还有好路”。

滇藏线也不是什么“诗和远方”的*想象，堵车是常事，有时候一堵就是几个小时，前不着村后不着店，只能下车溜达，跟旁边车里的人聊天，住宿条件也参差不齐，有些地方热水限时供应，你得掐着点洗澡，还有高反，头疼起来真想拿脑袋撞墙，但这些“不*”，恰恰是滇藏线的一部分，你接受了这些,才能真正享受那些美景。

我的建议是，走滇藏线，别赶路，一天开个两三百公里就够了，看到好看的地方就停，看到观景台就下车走走，带够水和零食，路上不一定能按时吃饭，衣服要带够，早晚温差大，垭口上风大，冲锋衣更实用，还有，别太依赖导航，有些路段信号不好，提前下好离线地图，更重要的一点，心态放平，路况随时可能变，塌方、修路、交通管制，都是正常的，着急没用，不如摇下车窗，听听歌,看看天。

更后说一句，滇藏线不是用来“征服”的，它是用来“经过”的，你经过它，它也经过你，那些雪山、那些江河、那些在路上磕长头的人，都会在你心里留下点什么，至于留下什么，每个人不一样，你得自己走一趟,才知道。

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