在芒康睡了一觉，醒来窗外就是雪山，这趟藏东小城没白来

说实话,芒康这地方，一开始我没抱太大期望，毕竟川藏线和滇藏线在这儿交汇，多数人也就是停一脚，加个油，吃碗面，然后继续赶路，我也一样，计划里就待一晚，结果硬是住了三天，怎么说呢，这地方有种说不清的劲儿，不是那种*眼惊艳的，但待着待着就懒得走了。

先说说住宿吧,这是大家更关心的，芒康县城不大，住宿分两块，一块是214国道沿线的商务酒店，另一块是往纳西乡、盐井方向去的藏式民宿，商务酒店呢，说实话，别指望太高，200到400之间，能有热水、有电热毯、WiFi凑合能用，就知足吧，我住的那家叫“雪域宾馆”，老板是个四川人，在芒康开了十几年店，人特实在，看我一个人开车，硬是塞给我两罐红牛，说“小伙子，前面东达山海拔高，别犯困”，这种人情味儿，比什么五*都管用。

但要说真正有味道的,还得是盐井那边的民宿，盐井在芒康县城往南大概一百公里，澜沧江边上，那可是茶马古道上的老渡口，我第二晚就搬到一家叫“古盐田人家”的院子，老板是纳西族，院子修得漂亮，石头墙，木楼梯，走廊上挂满晒干的玉米和辣椒，晚上坐在二楼露台上，喝着酥油茶，看着对面山上的盐田在月光下泛着白花花的光，风从峡谷里吹上来，带着点咸味，老板娘说这盐田从唐朝就有了，祖祖辈辈晒盐，到现在还在用老法子，那晚我睡得出奇踏实，可能海拔低，也可能心里安静了。

第二天早上是被鸡叫吵醒的,推开窗，哎哟，那一下真把我震住了——正对面就是达美拥雪山，晨光打在峰顶上，金红金红的，下面的澜沧江在峡谷里咆哮，旁边桌上放着前一晚老板娘送来的青稞饼和野蜂蜜，我就那么站着，啃着饼子，看了半个多钟头，这种时刻，你根本想不起拍照，就想发会儿呆。

然后说吃,县城里有一家“藏家宴”，门脸特别不起眼，就在菜市场旁边，他们家那个牦牛肉炖萝卜，汤鲜得眉毛都要掉下来，量还大，我一个人吃不完一锅，硬是打包带回酒店当宵夜，还有一定要试试他们的“盐井加加面”，这种面是盐井特色，一碗几口就吃完，吃一碗在碗边放一颗石子计数，据说当地更高纪录是吃了一百多碗，我吃了十二碗就投降了，实在丢人，但汤是真好啊，骨头熬的，上面飘着葱花和牦牛肉末。

交通方面,我得吐槽一下，芒康县城没有红绿灯，全靠司机自觉，但也没人按喇叭催你，都慢悠悠的，停车也方便，路边只要不妨碍通行都能停，就是油价贵，比内地贵一块多，在西藏习惯了，加油站里那些常年跑大货的司机，都是老西藏了，跟他们聊天特别长见识，有个师傅教我看雪山天气的窍门，说“早上起雾，中午晒太阳，下午必有大风，你翻山要趁早”，后来还真应验了。

如果时间多,别光待县城，周边值得转转，往北走，翻过红拉山垭口，能看到成片的高山杜鹃，五六月份开得跟假的一样；往南去，盐井天主教堂值得一看，藏式建筑里藏着一座天主教堂，这在全世界都少见，不过我更推荐的还是漫无目的地沿着澜沧江开，路况一般，但风景真是一步一景，江对面那些褐色的山崖，在落日下特别有电影感。

更后唠叨两句实用信息,芒康海拔3800多米，不算特别高，但晚上起风还是冷，带件抓绒衣稳妥，这地方天干，嘴唇裂得快，润唇膏别忘了，还有就是现金准备点，很多小店不支持扫码，尤其乡下的茶馆。

我离开那天早上,老板娘站在门口挥着手喊：“路上慢点，明年菌子季节再来，带你去捡松茸！”这种邀请，我当真了，芒康不是那种你逢人就推荐的地方，它更像一个路过的落脚点，但你待下来了，就会发现它有种让人留恋的温度，下次你要是路过，别急着赶路，住一晚，让雪山陪你说说话。

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