自驾青藏线回北京，我差点把命丢在唐古拉山口

说实话,写这篇文之前我犹豫了半天，因为青藏线这趟回来，我整个人跟被抽干了似的，在拉萨休整了三天才缓过来，但后台好多朋友催，行，那就把这条“天路”掰开了揉碎了讲给你们听。

从拉萨出来那天,心情是亢奋的，天蓝得不像话，云朵跟棉花糖一样贴在车玻璃上，我那辆老伙计——一台跑了十二万公里的四驱SUV，油箱加满，后备箱塞满了红牛、自热米饭和一箱氧气瓶，就这我还嫌不够，又塞了两床棉被，现在想想，棉被是真用上了，但不是用来盖的，是裹着发抖用的。

过了羊八井,路就开始不对劲了，不是烂，是那种无边无际的荒凉感，像把你一个人扔进了一幅巨大的水墨画里，连个鸟都见不着，导航一直在喊“前方连续上坡”，可那坡度，你根本感觉不出来，因为周围全是缓坡，直到你低头一看海拔表，5200米了。

真正让我腿软的是唐古拉山口,大概下午三点多，突然起了大风，那种风不是内地那种呼呼吹，而是带着哨音，像有人在你耳边吹口哨，吹得你心慌，我停车想拍两张照，一开车门，差点被风掀翻，关着窗都能听到外面“噼里啪啦”的动静，以为是下雨，细看是冰雹，指甲盖那么大，砸在车顶跟敲鼓一样。

那时候我还没意识到问题的严重性,直到车开始喘，踩油门没反应，转速表跟卡住了一样，我才想起朋友叮嘱过，青藏线更容易高反的不是人，是车，我那车平时挺皮实的，但五千多米的含氧量，它跟人一样，缺氧了。

我赶紧靠边停车,打着双闪，当时那个心啊，拔凉拔凉的，四下望去，前后一百公里都看不到一辆车，手机信号一会儿有会儿没，冷风从车门缝往骨头里钻，我裹着那床棉被，看着窗外的雪山，突然特别想哭。

但人就是这么奇怪,到了绝境反而冷静了，我翻出副电瓶，接上搭线，给电瓶充了半小时电，又等了大概二十分钟，车居然能点火了，我小心翼翼地把车开到坡底，停了半小时，再点，着了，那一刻，我恨不得亲我那方向盘一口。

后面那一段,我车速就没超过六十，也不着急赶路了，看到路边有藏羚羊，远得跟芝麻粒似的，我停了车拿望远镜看，看了足足十分钟，那些家伙跑起来姿势真好看。

到了沱沱河那段,黄昏来了，那景色，我词穷了，天边是粉紫色的，云彩被风撕成一缕一缕的，像是谁在天上用金色颜料随意甩了几笔，河面反射着光，金光闪闪，我突然觉得之前那一通折腾，值了。

过了格尔木,进青海湖环线，路就变得好开多了，但人总得寸进尺，我又想赶路回家，结果出青海湖那天早上，车胎被扎了，慢撒气，我换了备胎，一身冷汗，那感觉就像你刚打赢一场硬仗，结果发现后背全是血。

后来一路甘肃、宁夏、陕西，越走越平，越走越绿，到山西境内时，我反而有点恍惚——那些大山大川突然没了，换成一层层黄土堆的小山包，路边都是卖枣的和卖醋的老乡，我摇下车窗，闻着那股子熟悉的黄土味儿，才踏实下来——真回来了。

要是让我总结这条线,就仨字：别硬撑。

车,别舍不得踩油门，高海拔要降档高转速跑，憋着劲儿爬坡更容易拉缸；人，别舍不得吸氧，觉得头晕就赶紧吸，那不是矫情，是保命；还有，别贪路，晚上八点以后能住酒店就住酒店，夜路杀机太重，你看那些大货车，跟移动的碉堡似的。

我这一趟,从拉萨到北京，走了七天，三千六百多公里，油钱加过路费加乱七八糟，差不多四千五，要说收获，除了那几卷拍废的胶卷和一车塑料瓶，可能就是把那个平时爱抱怨的自己，治好了，人在荒原上待久了，回头再看城里那些鸡毛蒜皮，真的，都不叫事儿。

行了,就絮叨到这儿，下回准备写写川西的小环线，那条路的风景我觉得更“上头”，也更能拍出片，想看的朋友，评论区扣个“川西”，我看看有多少人感兴趣。

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