青藏线回成都，这条路我走了五天才舍得回来

说实话,我本来没打算走青藏线回成都的。

去西藏之前,我做了好多攻略，看别人写的游记，看的我头晕，后来索性不看了，就订了个更基础的计划——川藏线进，青藏线出，进藏的时候走318，那是一条让人又爱又恨的路，爱的是风景真的绝，恨的是堵车堵到怀疑人生。

结果嘛,我本来打算在拉萨待三天就原路返回，反正青藏线嘛，听说就是戈壁、草原、雪山，没啥意思。

但在拉萨的青旅里,我遇到一个跑货运的大哥，他听说我想原路返回，直接笑了：“你傻啊？青藏线虽然枯燥点，但那是另一种味道，而且你还不用在318上堵得想哭。”

好吧,于是我决定走青藏线回成都。

没想到这一走,走了五天。

那种辽阔感,是318给不了的

从拉萨出发那天,天气不错，车子沿着青藏公路往北走，一过了当雄，整个世界突然变得特别安静。

你能想象吗？就是那种周围除了风声，就只剩下车轮滚过柏油路的声音，远处是连绵的雪山，近处是看不到头的草甸，偶尔能看到几只藏羚羊在远处晃悠。

我在一个叫“那曲”的地方停下来歇脚，那曲的海拔有4500多米，比拉萨还高，下车走了几步，喘得跟狗似的，路边的藏族老阿妈冲我笑，递过来一杯酥油茶，我本来想拒绝，因为我平时不太喝这个，怕不习惯，但看她笑得太真诚了，我就接过来喝了一口。

那个味道怎么说呢,有点咸，有点油，还有点奶腥味，但我居然喝完了，而且觉得身上暖和了不少。

唐古拉山口的风,能把人吹傻了

第二天一大早,我就往唐古拉山口赶，听说那儿海拔5231米，是我这一路更高点。

说实话,出发前我还有点担心，怕高反，但真到了那儿，反而不紧张了，因为风太大，吹得你根本顾不上别的。

那个风刮过来的时候,感觉像有人在拿巴掌扇你，我穿了两件冲锋衣，还是觉得冷得牙关打颤，山口上有一座石碑，上面写着“唐古拉山口 海拔5231米”，我站在那儿拍照，手抖得厉害，照片拍糊了好几张。

旁边有个骑摩托车的大叔,一看就是老江湖，他冲我喊：“小伙子，别在风口站太久，小心感冒，在这儿感冒可不是闹着玩的。”

我赶紧拍了张照片就跑回车里了。

车窗外,一路都像在放纪录片

过了唐古拉山,就进入了青海，那段路说实话有点无聊，因为两边除了草就是草，有时候十几公里看不到一个人，但神奇的是，你并不会觉得烦，因为那种空旷感会让你觉得自己特别渺小。

我在路边看到一群藏野驴,它们站成一排，一动不动地盯着我的车看，我也停下来看它们，双方对视了大概有两三分钟，我觉得挺傻的，就先走了。

晚上住在格尔木,那是青海的一个小城，我吃了碗羊肉面，15块钱，羊肉多到让我怀疑老板是不是算错账了，面馆老板是个回民大叔，看我一个人，就跟我聊天，他说这些年走青藏线的人越来越多了，但大部分都是匆匆过客，很少有人会停下来好好看看这座城。

他这话让我有点惭愧,是啊，我这一路都在赶路，想着早点到成都，但好像错过了很多东西。

更后一段路,从格尔木到成都

从格尔木出发走G6京藏高速,然后转G0615德马高速，一路往南，路上经过了很多藏族的村落，有些房子建在半山腰，看着特别危险，但人家就在那儿住了几百年。

过了一个叫“花石峡”的地方时，我停下来拍夕阳，那天的晚霞特别好看，整个天空都是橘红色的，远处有座雪山的尖顶被染成了金色，我站在路边看了好久，直到天完全黑下来才上车。

那晚我住在阿坝州的一个小镇上,吃的牦牛肉火锅，老板是个藏族小伙子，长得特别壮，但说话特别温柔，他听说我从拉萨来，就问我有没有去过大昭寺，我说去了，他眼睛一亮，说那是他更喜欢的地方，每次回老家都要去转经，后来他又问我走得累不累，我说有点，他笑着说：“累了就停下歇歇，别老想着赶路。”

这句话我一直记着。

后头的话

从拉萨到成都,走青藏线，全程大概有两千多公里，说实话，这条路没有318那么惊艳，但它有它自己的味道，那种辽阔、孤独、沉静的感觉，是川藏线给不了的。

而且你发现了吗？这一路我遇到了好几个陌生人，他们说的话都比我在网上看的攻略有用得多，所以我想说的是，如果你也打算走这条路，别光顾着看风景，也停下来跟当地人聊聊。

他们的故事,比任何游记都精彩。

往细了说,青藏线回成都，具体可以这么走：

拉萨 → 当雄 → 那曲 → 安多 → 唐古拉山口 → 沱沱河 → 可可西里 → 格尔木 → 香日德 → 花石峡 → 久治 → 阿坝 → 马尔康 → 鹧鸪山 → 理县 → 汶川 → 成都。

这是一条让你慢慢走、慢慢看的路线，别急着赶路，路上的每一段都有它存在的意义。

反正我现在是理解那位货运大哥了,青藏线的味道，得细品。

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