唐蕃古道自驾，别光盯着川藏线了，这条老路才叫带劲

先不说废话,标题就是上面那个，你要是更近刷腻了“此生必驾318”，听我一句劝，把目光往西挪一挪，看看那条一千多年前文成公主走过的老路——唐蕃古道，我上个月刚跑了一趟，回来缓了好几天，不是累的，是心里那股劲儿没散。

先说说这条路是啥,唐蕃古道，简单讲就是唐朝和吐蕃之间来回走的那条官道，从西安（那会儿叫长安）出发，一路往西，穿过甘肃、青海，更后扎到拉萨，全长三千多公里，听着挺唬人，其实自驾不用全走，挑更精华的那段——青海西宁到西藏那曲，大概一千五六百公里，够你喝一壶的。

我是从西宁租的车,一辆老款普拉多，车况一般，但跑这种路心里踏实，*天没急着赶路，先在西宁缓了缓，吃了碗羊肠面，辣得直吸溜，第二天正式上路，*站是湟源，说实话，这地方很多自驾的人直接略过，我觉得亏，湟源有个丹噶尔古城，不大，但那种旧旧的感觉挺对味，城墙上的砖都酥了，手一抠能掉渣，我在古城里瞎转，碰见个老爷子坐在门口晒太阳，问他这路以前啥样，他眯着眼说：“以前？以前马走的路嘛，现在你们铁壳子跑得快。”说完自己笑了。

从湟源往西,翻日月山，这山名听着浪漫，其实风大得能把人吹傻，海拔三千五，下车拍个照，耳朵嗡嗡的，日月山有个说法，文成公主走到这儿回头望长安，摔了面镜子，一半日一半月，真假不知道，但站在垭口上，看着经幡被风扯得哗哗响，确实有点恍惚，下山的时候别光顾着踩油门，路边偶尔能看见土墩子，那是以前的烽火台，矮矮的，不仔细看就错过了。

再往前是共和县,然后到玛多，这一段路况还行，但加油站得盯紧，我就在玛多差点没加上油，加油站的小哥慢悠悠地说：“急啥嘛，前面三百公里没油站。”吓得我赶紧把备用油桶也灌满了，玛多海拔四千二，晚上住了一晚，头疼得睡不着，半夜爬起来喝了两支葡萄糖，同屋的老李打呼噜跟拖拉机似的，我干脆坐门口看星星，那星星，真他妈多，密密麻麻的，感觉伸手就能抓一把。

从玛多出来,过黄河源，别想岔了，不是那个壶口瀑布，就是几条小河沟，水清得发绿，路边立着个牌子，写着“黄河源头*桥”，桥不长，但站上面往下看，心里怪怪的——原来黄河是这么开始的。

接下来才是重头戏：翻巴颜喀拉山，垭口海拔四千八，我下车走两步就喘，路边有藏民在挂经幡，风把经幡吹得啪啪响，我凑过去问能不能一起挂，人家递给我一沓，也没要钱，我笨手笨脚地系了半天，更后打了个*结，人家也没嫌弃，下山的时候，车里的温度计显示外面零下三度，可太阳晒得胳膊疼，这种鬼天气，也就青藏高原有。

过了巴颜喀拉山,就到玉树了，玉树这地方，2010年地震后重建的，新是新的，但那股子藏味还在，我去了结古寺，寺庙建在山坡上，爬得我腿软，但上去之后，整个玉树城在脚底下，扎曲河弯弯曲曲地穿过，天上秃鹫在转圈，旁边一个喇嘛在念经，声音低低的，像从地里冒出来的。

从玉树再往西,路就不好走了，有一段在修路，全是搓板路，车速一过三十，车里就跟蹦迪似的，我开了两个小时，颠得手麻，路上碰见几个骑摩托的，后座绑着行李，脸晒得跟炭似的，他们冲我竖大拇指，我也冲他们竖，然后各走各的。

更后一天到类乌齐,然后*到那曲，那曲海拔更高，四千五，草都黄了，风一吹，跟麦浪似的，我在路边找了个小饭馆，吃了碗藏面，面有点硬，但汤是牦牛骨熬的，香得很，老板娘问我从哪来，我说西宁，她说：“哦，那开了好几天吧？”我说嗯，她又说：“你们这些人，跑这么远干啥？”我没答上来，笑了笑。

回来之后,有人问我唐蕃古道和川藏线哪个好，我想了想，说不一样，川藏线像大片，山高水急，视觉冲击强；唐蕃古道像老酒，得慢慢品，路上那些土墩、经幡、牧民的帐篷，都是时间堆出来的，你要想找刺激，走川藏；你要想找点说不清的东西，走唐蕃。

更后说点实在的：*，车更好是越野，底盘低的车别逞能，第二，高反药提前吃，别到了才想起来，第三，路上别赶，看见好看的停一停，反正你也赶不到哪儿去，第四，垃圾带走，别学那些没素质的。

行了,就写这么多，你要是心动了，赶紧查路线，别光看不动，我下一趟打算走川藏北线，到时候再聊。

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