唐蕃古道自驾，别只知道318，这条进藏路才是老司机的*浪漫

说实话，现在一打开手机，满屏的西藏自驾攻略全是318，什么“此生必驾”“更美景观大道”，喊得人耳朵起茧子，我不是说318不好，*次进藏走318没毛病，路况成熟、补给方便，沿途风景也确实能打，但你要是跟我一样，骨子里有那么点“不想跟大部队走同一条路”的拧巴劲儿，那我劝你把目光往旁边挪一挪——唐蕃古道,了解一下？

先别被这名字唬住。“唐蕃古道”听着像历史课本里的词儿，其实说白了就是当年文成公主从长安往拉萨走的那条老路，搁一千多年前，那是正经的“国道”，商队、使臣、僧侣全靠它串起中原和雪域，现在呢？大部分路段都铺了柏油，但那股子苍茫劲儿还在，而且人少车少，很多地方你开半天遇不着几辆车,清净得让你怀疑自己是不是走错了道。

我去年秋天跑的这条线，从西宁出发，走共和、玛多、玉树，然后翻山进藏，更后摸到类乌齐、丁青那边，接上317往拉萨方向晃，全程下来十天出头，不算赶，但也不轻松，今儿就把我这一路踩过的*、看过的景、吃过的灰,原原本本跟你唠唠。

先说车，别听网上那些“什么车都能走”的鬼话，唐蕃古道整体路况比318糙不少，尤其玛多到玉树那段，还有翻他念他翁山的时候，碎石路、搓板路、暗*一个接一个，我开的是台老普拉多，底盘高、耐造，就这样还托了一次底——在野牛沟那边过一个水毁路段，看着不深，下去才知道底下全是大石头，所以你要是开轿车或者城市SUV，我劝你三思，不是不能走，是走得提心吊胆，何必呢，另外备胎一定带两条，更好再拎个充气泵,那边补胎的地方可不像318沿线那么密。

再说高反，这条路海拔爬升不算猛，但玛多那地方海拔四千二，你一上来就住那儿，夜里脑袋疼得跟戴了紧箍咒似的，我的经验是：别逞能，*晚在共和或者河卡镇歇脚，海拔三千出头，让身体先有个缓冲，到玛多那天别洗澡、别喝酒、别嘚瑟着跑跳拍照，老老实实喝热水吃清淡的，扛过那一宿基本就没事了，我同行那哥们儿不听劝，到了玛多非要去拍星星，回来又洗了个热水澡，后半夜直接抱着氧气瓶不撒手,第二天蔫了一整天。

风景这块，唐蕃古道给我的感觉就是“野”，318像是个精心打扮过的姑娘，哪儿哪儿都好看，但你知道她化了妆；唐蕃古道更像素颜出门的，有时候糙得你皱眉头，可一转头又给你个措手不及的惊艳，比如鄂陵湖和扎陵湖那一片，没人收门票，没栈道没观景台，你把车往湖边一停，风大得能把车门给你吹关上，湖水蓝得发黑，远处牛头碑孤零零戳在那儿，那种空旷感,318边上那些网红打卡点真给不了。

玉树往南翻山那段我更喜欢，路窄，弯多，两边全是原始森林，秋天叶子黄透了，风一吹哗啦啦往下掉，车开过去卷起一地金黄，偶尔碰见牧民赶着牦牛横穿马路，你就老老实实等着，按喇叭也没用，人家牦牛才是这条路的主人，有一回在囊谦那边一个小村子边上，我停车抽烟，一个藏族阿妈走过来冲我笑，叽里咕噜说了串藏语，我听不懂，她就指指我手里的烟，又指指远处她家帐篷，我愣了半天才反应过来——她是让我去她家喝茶，那天下午我就蹲在她家帐篷门口喝了三碗酥油茶，语言不通，全靠比划，但那种热乎劲儿,现在想起来心里还暖。

吃住方面别抱太高期待，玛多、玉树县城里条件还行，有正经酒店，热水也稳定，但中间一些小乡镇，比如清水河、称多那一带，住宿就是招待所水平，床单看着干净但总有一股子酥油味，隔音基本为零，隔壁打呼噜听得一清二楚，我建议带个隔脏睡袋，再塞副耳塞，能救命，吃饭倒是合我胃口，沿途川菜馆子不少，但更推荐找本地人开的藏餐馆，一碗藏面配壶甜茶，二十块钱吃得舒舒服服，玉树那家“高原砂锅居”我到现在还记得，牦牛肉炖得烂糊，里头搁了当地产的野葱,香得我把汤都喝干净了。

更后说点实在的注意事项，*，别赶夜路，这条路晚上是真黑，没路灯没反光标志，时不时还有野生动物窜出来，我亲眼见过一辆川A牌照的车半夜撞了头鹿，前脸全废了，第二，加油得勤快，玛多到玉树中间有几个加油站间隔小二百公里，看着油表过半了就找地方加满，别等亮灯再找，第三，尊重当地规矩，路过玛尼堆、经幡别手贱去爬去扯，进寺庙脱帽子摘墨镜，看见磕长头的人别举着手机怼脸拍——你拍之前先问问自己乐意不乐意被人这么拍。

行了，啰里啰嗦说了这么多，唐蕃古道不是什么网红线路，它不会让你在朋友圈点赞爆棚，但它能给你点别的东西，比如翻过垭口突然看见一片海子时的那种愣神，比如在荒无人烟的路上开半小时遇不见一辆车时的那种空落落又踏实的感觉，你要是好这口，那这条路错不了，车加满油，备胎检查好，别想太多,走着。

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