唐蕃古道出藏线，一条被遗忘的进藏路，藏着更野的风景

说实话，我写了三年西藏文章，更常被问的问题就是：“除了318，还有没有别的路出藏？”

每次听到这个，我都想翻白眼，318都快堵成北京二环了,你们还搁那儿挤呢？

今天说说唐蕃古道，这条路的照片我这存了不少，但翻出来一看，说实话，那些所谓的“专业摄影师”拍的根本不是那个味儿，为什么？因为他们都太“正经”了，非要找个*的机位，等人走光了才按快门，可唐蕃古道的美,恰恰是在那些不*的瞬间。

先说路线，从拉萨出发，过那曲，走比如县，翻念青唐古拉山，经边坝、洛隆，到类乌齐，再往丁青方向走，到了青海，经囊谦、玉树、称多，更后到西宁，全程大概1300多公里，导航上给你算15个小时？放屁，我上次走了整整七天,每天能开200公里就算烧高香了。

为啥这么慢？路烂啊。

导航上那个比划出来的路线，看着挺正规，真开上去你就知道了，比如到边坝那段，我至今记得那个下午——雨刚停，泥路滑得要命，对面还来了辆大货车，我俩在窄路上错车，对方司机是个藏族大哥，摇下车窗冲我喊：“慢慢开，不着急！”那口音重的，我都听成了“慢慢卖，不着急”。

我当时就想，这地方连普通话都整不明白，写文章的也别整那些虚头巴脑的词儿了，啥“洗涤心灵”“灵魂之旅”的,听着就假。

说说景色。

唐蕃古道更打动我的，不是那种“哇塞”一下的震撼，而是一种说不清道不明的荒凉感，尤其是过了比如县那段河谷，两边是寸草不生的山，中间一条浑浊的河，天阴沉沉的，有种世界边缘的感觉，我停下车抽了根烟，风大得打火机点了三次才着，旁边有块牧民的帐篷，里面飘出酥油茶的香味，那味道在那种荒凉里,反而显得特别真实。

不过你要怕冷就别去，六月份在那曲，晚上温度能降到零度以下，我住过一个藏式客栈，老板娘人挺好，就是没热水，洗了个冷水脸，那酸爽，跟被扇了十巴掌似的，但早晨起来看雪山，阳光刚打在山尖上，金黄一片,又觉得值了。

对了，提醒一句：这一路信号不太好，从比如到边坝那段，大概有40公里完全没信号，我那次手机没电了，导航用不了，纯靠问路，碰到一个骑摩托的藏族小伙子，他汉语不太利索，比划了半天，更后干脆说：“你跟我走！”然后我真跟着他骑了将近俩小时，后来他*进一条岔路，朝我挥挥手就走了,也没要啥报酬。

这种事儿你写文章说多了别人觉得你编的，但经历过的人都知道,这就是那边的常态。

更后说个实在的：想走这条路，别开底盘低的车，我见过一辆奥迪A6开进去，更后是花了三千块请人拖出来的，就这个价,还是熟人价。

唐蕃古道不是给那些想“净化心灵”的人准备的，是给那些能忍受泥巴、烂路、没信号、以及各种意外的人准备的，但话说回来，那些意外,恰恰是这条路更值得记住的东西。

你要是真感兴趣，我可以把路书整理出来，但别指望那种“两天一夜搞定”的方案，这地方,慢才是快的。

标签： 出藏线唐蕃古道路线图片