日喀则，后藏的灵魂，去一次就忘不掉

说实话,*次去日喀则，我是被“逼”的，本来计划在拉萨晒几天太阳就撤，结果青旅同屋一个大哥天天念叨：“你连日喀则都没去，算来过西藏？”行吧，买票，走。

从拉萨到日喀则现在方便得很,动车两个多小时，窗外的雅鲁藏布江一路跟着你跑，黄澄澄的水配着光秃秃的山，看久了居然有点上头，要是搁以前走318国道，得晃大半天，不过自驾有自驾的好处——中途能*去羊湖，那湖蓝得啊，跟有人往水里倒了桶油漆似的，假得让人想掐自己一把。

到了日喀则市区,*感觉：比拉萨安静太多了，街上转经的老人慢悠悠的，甜茶馆里一坐就是一下午，五毛钱一杯，续到你喝不动为止，我住的客栈在扎什伦布寺旁边，老板是四川人，张嘴就是“兄弟，明天早上七点跟我去转寺，不收你向导费，请我喝壶甜茶就行”。

扎什伦布寺是真大,我这种平时爬三楼都喘的人，在寺里上上下下走了俩小时，腿肚子直打颤，但站在强巴佛殿前面那个广场上，看金顶在太阳底下晃眼，听辩经院里啪啪的拍手声，突然就觉得——值了，有个小细节：寺里好多猫，肥得跟小煤气罐似的，趴在台阶上晒太阳，你摸它它都不带睁眼的，我蹲那儿拍了半天，旁边一个藏族阿佳笑我：“你拍猫比拍佛还起劲。”

第二天包了个车去江孜,司机是个藏族小伙，车里放着藏语说唱，音量开得震天响，路过满拉水库的时候我喊停，那水绿得跟翡翠似的，他特得意：“我们这儿的水，比你们城里卖的矿泉水好看吧？”白居寺那个十万佛塔，爬上去差点把我送走，楼梯窄得只能侧身过，但每一层钻出来的小窗看出去的风景都不一样，宗山古堡就在旁边，抗英遗址，站在上面风大得能把人吹跑，但俯瞰整个江孜平原，那种苍凉感，照片拍不出来。

回程走了另一条路,经过一片青稞地，正好赶上收割，藏族老乡在地里围成一圈唱歌，我站田埂上看了半天，一个大爷冲我招手：“来嘛，喝青稞酒！”我屁颠屁颠跑过去，蹲地上跟他们分了一壶，酒有点酸，但喝着喝着就顺口了。

说点实用的,日喀则海拔比拉萨高一点，三千八左右，高反这事看人，我反正没啥感觉，但同车一个姑娘头疼了一路，防晒往*里涂，我脖子后面漏了一块，晚上回客栈一摸，火辣辣的疼，还有，扎什伦布寺下午三点以后有些殿就不开了，要逛趁早，吃的方面，扎寺门口那家藏面馆不错，六块钱一碗，汤是牦牛骨熬的，喝完浑身冒汗。

更后说句掏心窝子的：日喀则这地方，别赶，留三天，慢慢晃，早上跟着转经的人走一圈，下午甜茶馆里发发呆，傍晚去宗山脚下看日落把整片天烧成橘红色，什么攻略图啊路线啊，到了当地问客栈老板比网上搜的靠谱一百倍，我那趟更大的收获，就是学会了在高原上“浪费时间”——这事儿，在城市里学不会。

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