唐蕃古道，进藏八大路线里，更被低估的一条

说起进藏的路,很多人脑子里蹦出来的就是318、滇藏线、青藏线，好像这几条路就把西藏给包圆了，但你要是真在西藏待过几年，就会发现这事儿没那么简单，真正懂行的人，反而会跟你聊唐蕃古道——这条路，知道的人不多，走的人更少，但它才是更有故事的一条。

我头一回听说唐蕃古道,还是2018年在拉萨一个老茶馆里，一个跑货运的大哥跟我说的，他说你整天写西藏，怎么不去走走这条路？那是文成公主进藏的路，一千多年前就有了，我当时一听，心里就痒了。

第二年春天,我终于成行了。

从西宁出发,沿着214国道往南，一路经过湟源、共和、兴海，慢慢往玉树方向走，这条路跟318完全不同，318上你能遇到全国各地的人，热热闹闹的，像赶集似的，唐蕃古道呢？我开了整整两天，见到的车加起来不到五十辆，公路两边是连绵的草原，偶尔能看到几个藏民的帐篷，牦牛慢悠悠地过马路，你得停车等它们过去，急也急不来。

这种慢,反倒是种享受。

到了玉树,我去找了当地一个老阿爸聊天，他说唐蕃古道在藏语里叫“加朗”，意思是“汉藏大道”，这路不光是文成公主走过，松赞干布也走过，几百年间，数不清的商队、僧侣、*都在这条路上来来往往，老阿爸说，他小时候还见过马帮，驮着茶叶、盐巴，从西宁一直走到拉萨，要走一个多月。

我问他,现在还有人走这条路吗？他笑了，说年轻人都不走了，都去开大车、走高速了，但每年夏天，还会有人骑着摩托车或者开着越野车，专门来走这条老路，他们不是为了赶路，就是想看看这条路还在不在。

在玉树旁边,有个叫勒巴沟的地方，沟里全是唐代的石刻佛像，风吹日晒的，好多都模糊了，我蹲在那儿看了半天，石头上刻的是文成公主像和释迦牟尼像，线条粗犷，一看就是唐代的风格，旁边还有一行汉字，写着“大唐贞观十六年”——那正是文成公主进藏的年份。

说实话,站在这堆石头面前，心情挺复杂的，一千三百多年过去了，这条路依然在，佛像依然在，只是换了人来走，那些赶路的人不见了，取而代之的是我们这些拿着手机相机，到处找角度的游客。

可话说回来,唐蕃古道真正迷人的地方，恰恰是这种不*，有些路段路况很差，**洼洼的，搓板路能把你颠得五脏六腑都错位，但正是这种艰难，让你能体会到古人走这条路有多不容易，我开车都嫌累，人家用脚走，用马驼，翻过一座又一座海拔四五千米的山口。

有回我在玛多县附近迷了路,手机没信号，导航也傻了，正发愁呢，碰上一个放羊的小伙子，他汉语说得磕磕绊绊的，但比划着给我指了路，后来他骑着摩托车带我走了二十多公里，一直把我送上国道才掉头回去，我给他钱，他*活不要，更后只收了我一包烟。

这些事,你在318上遇不着，不是我矫情，确实是这条路养出来的人情味儿不一样，因为人少，所以人和人见面就格外亲，因为路难走，所以帮一把是理所当然的事。

如果你问我,进藏这条路该不该走？我肯定说该，但如果你只有十五天假期，又不想吃苦，那还是走318吧，起码有热水澡洗，有川菜馆子吃，唐蕃古道不适合所有人，它适合那些不着急的人，适合那些愿意把时间花在路上而不是终点的人。

你要真想去,我建议选七八月份，那时候草原绿了，野花开了，路也好走些，从西宁出发，途经共和、玛多、玉树，再到类乌齐、丁青，更后从索县进那曲，到了那曲离拉萨也就不远了，全程差不多一千五百公里，走走停停得一个礼拜。

这路不火,挺好，火了就变味儿了。

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