拉萨出发，沿着青藏线一路晃到西宁，这趟下来我悟了

说实话，写这篇之前我纠结了半天，网上讲青藏线的攻略一抓一大把，什么“此生必驾”“天路之旅”，看得人热血沸腾，结果真去了，不少人又吐槽说“也就那样”，我想了想，还是决定把这次从拉萨晃到西宁的真实感受写下来，不吹不黑,你当个参考就行。

出发那天，拉萨的天蓝得不像话，我特意起了个大早，在八廓街喝了碗甜茶，又去药王山拍了张布达拉宫的晨光，这才磨磨蹭蹭把行李塞进后备箱，同行的哥们儿直催我：“再不走，太阳晒屁股了！”说实话，真要离开拉萨，心里还有点舍不得，那种被阳光晒得懒洋洋的日子,说没就没了。

车子一过羊八井，风景就开始变了样，草原从脚下铺开，远处的雪山像一排沉默的巨兽，一动不动地趴在那儿，路边能看到成群的藏羚羊，它们跑起来的时候，屁股上的白毛一颠一颠的，特别滑稽，我让哥们儿开慢点，想拿手机拍，结果人家早跑没影了，得，就当是缘分吧，有些风景看一眼就够，非痴心妄想留住,反倒显得贪了。

那曲这一段，海拔上来了，头有点胀，但忍忍也就过去了，沿途的牧民帐篷冒着炊烟，黑帐篷白帐篷，在草原上像随意撒下的棋子，偶尔有藏族阿妈招手搭车，我们停了，她笑着递过来一把风干牦牛肉干，那味道贼冲，但嚼着嚼着还真香，旅行的意义大概就在这儿吧——你永远不知道下一口吃进嘴里的,是惊喜还是惊吓。

过了安多，就是*的唐古拉山口，说实话，真到了那儿，反而没有想象的激动，天灰**的，风刮得脸生疼，海拔五千多的时候，我只想赶紧上车躲着，什么“离天更近的感觉”，全是文青*人的说辞，我更在意的是呼吸顺不顺，头不痛，手指尖冷不冷，旁边有自驾的大叔站在风口里拍照，脸冻得通红，嘴里还喊“值了！”我寻思，值不值,大概只有他自己知道了。

真正让我觉得震撼的，反而是出了沱沱河之后的无人区，那颜色，灰黄里掺着些深褐，像大地结了一层厚厚的痂，路笔直地伸向天边，两边什么都没有，那种空荡感，逼得人不得不感知自己，手机没信号，广播里只有滋滋的电流声，你会听见自己心跳，听见轮胎碾过柏油路面的声音，那一刻，你才发现，原来都市里那些放不下的纠结，在这儿根本不好意思拿出来，人这一辈子，计较的东西太多了，可在这儿,连只旱獭都比你活得自在。

格尔木是个分界线，过了这儿，绿色多了起来，人也多了起来，但说实话，我的心思还飘在那片广袤的荒野里，一时半会儿收不回来，等到了青海湖，蓝天、湖水、油菜花，漂亮是真漂亮，可总觉得缺了点什么，可能是前面那片荒芜把我的感官都磨钝了——太精致的东西,反而容不下过多的情绪。

到了西宁，吃了碗酿皮，喝了口酸奶，才觉得回了人间，这趟下来，我没法跟你打包票说青藏线有多美——那是假的，我只能说，这五六天的颠簸，你会怀疑人生，也会在某个瞬间突然释怀，行囊里揣着那些零零碎碎的记忆，够你回去回味很久,也够你吹一阵子牛了。

要不要去？看你，但要是真去了，别赶路，慢慢开，留着点力气，对着一座山发半天呆,那才算是没白走一遭。

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