车轮碾过滇藏线，从云南的温柔乡，一头扎进西藏的荒野里

说实话，滇藏线这名字，听起来就带着一股子野性，很多人问我，川藏线跟滇藏线到底走哪条好？我通常都回一句：看你想要啥，川藏线像是个直来直去的汉子，从成都平原一口气把你拽到世界屋脊；滇藏线呢，更像是个闷骚的文艺青年，先让你在云南的风花雪月里泡软了骨头，再冷不丁地给你来一记高原反应，让你知道什么叫“眼睛上天堂，身体下地狱”。

我走滇藏线那年，是从大理出发的，大理那地方，怎么说呢，太舒服了，舒服得让人有点不思进取，洱海边的风一吹，你就想找个咖啡馆瘫着，看看云，发发呆，一天就过去了，但你不能老瘫着，你得走，沿着214国道往上，经过剑川、丽江，然后到香格里拉，这一段其实还算温柔，路况不差，海拔也是慢慢往上爬，给你身体一个适应的过程，但你要是因此就小瞧了滇藏线,那你可就错了。

真正的考验，是从德钦开始的，到了德钦，就意味着要翻白马雪山了，白马雪山垭口，海拔4292米，这是滇藏线上*个真正意义上的高山垭口，我到现在还记得，车子盘旋着往上爬的时候，窗外的植被从郁郁葱葱的针叶林，一点点变成光秃秃的岩石和裸露的冻土，空气越来越稀薄，油门踩下去，车子也开始喘粗气——自然吸气的车到了高原，动力衰减得厉害,超个车都得提前好久踩油门。

翻过白马雪山，就是梅里雪山了，飞来寺那地方，是看梅里雪山的更佳位置，但能不能看到卡瓦格博峰，全凭运气，我那天运气一般，主峰始终藏在云里，只露出个尖尖角，像是个害羞的姑娘，旁边一个扛着长枪短炮的老哥叹了口气，说他来了三次，三次都没看到日照金山，我递了根烟过去，他摆摆手说戒了，高原上抽烟，嗓子受不了，你看，这就是滇藏线，它不会让你什么都称心如意，总得留点遗憾,让你下次还惦记着。

从德钦再往前走，就进入西藏境内了，过了盐井，*个检查站就出现了，身份证、驾驶证、行驶证，一个都不能少，边防证也得提前办好，不然到了检查站，人家一句“对不起，您不能过”，你哭都没地方哭去，盐井那个地方挺有意思，有个千年古盐田，澜沧江边，人们用木头搭架子，把卤水晒成盐，远远看去，一片一片的，像是什么现代艺术装置，但你走近了看，那些盐田的木架子都糟了，踩上去嘎吱嘎吱响,吓得人心里发毛。

再往前，就是芒康了，芒康是滇藏线和川藏南线的交汇点，从这里开始，滇藏线就跟川藏线合并了，芒康那个县城不大，但自驾的车多，宾馆也贵，我那天找了个小旅馆住下，老板是个四川人，操着一口自贡口音，问我从哪来的，我说大理，他说，哦，那不算远，然后又补了一句，明天你要翻东达山，那个垭口海拔五千多，慢点开，我说好，其实我心里也没底，东达山，川藏南线上更高的垭口之一，海拔5130米，之前看攻略,好多人说在那上面会有明显的高反。

第二天翻东达山，果然名不虚传，车子爬到四千多米的时候，我就开始觉得脑袋发胀，太阳穴突突地跳，到了垭口，我停下车，想下去拍个照，车门一开，一股寒风灌进来，冷得我打了个哆嗦，垭口上立着个牌子，写着海拔5130米，我站在那，呼吸急促，每走一步都觉得心脏在嗓子眼蹦跶，远处是连绵的雪山，近处是五彩的经幡，被风吹得哗啦啦响，那一刻，你就能理解为什么藏族人要把经幡挂在风口——风每吹动一次经幡，就是诵经一次，我站在那，也没想什么，就是觉得人挺渺小的，在这天地之间,你什么都不是。

过了东达山，后面的路就相对好走了，邦达、八宿、然乌、波密、林芝，一路下去，景色越来越丰富，然乌湖那水，蓝得跟假的一样，但你走近了看，湖边全是游客扔的垃圾，塑料瓶、方便面盒子，什么都有，我看着心里挺不是滋味的，这么美的地方，怎么就有人忍心糟蹋呢，波密那片，号称“西藏的江南”，海拔低，气候湿润，路两边全是参天大树，跟前面那些光秃秃的山完全是两个世界，到了林芝，那就更不用说了，桃花沟、鲁朗林海，到处都是绿色，到处都是生机，你会有种错觉，仿佛自己不是到了西藏,而是到了江南某个不*的山沟沟里。

更后一段，从林芝到拉萨，走的是林拉高速，这条路修得真好，免费的，一路开得飞快，但说实话，我有点怀念前面那些烂路，那些翻山越岭、提心吊胆的日子，高速路太舒服了，舒服得让人觉得少了点什么，少了什么呢？可能是那种不确定性吧，前面那段路，你永远不知道下一个弯道后面是什么，是雪山，是峡谷，还是突然窜出来的牦牛群，那种未知,才是滇藏线更迷人的地方。

到了拉萨，站在布达拉宫广场上，晒着太阳，看着来来往往的朝圣者，你会觉得这一路受的苦都值了，但你也会想，下次还走滇藏线吗？我可能会说，走啊，怎么不走，但下次，我得带上更多的烟，找一个能看到日照金山的清晨，在梅里雪山脚下,安安静静地坐一会儿。

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