摩旅出藏走唐蕃古道，我把灵魂丢在了风里

那条路，我劝你别轻易走，会上瘾**

说实话，从拉萨出发那天，我压根没想好到底走哪条线回，青藏线？川藏北线？还是传说中的唐蕃古道？坐在客栈门口啃着压缩饼干，旁边一个晒得跟炭似的哥们儿瞥了我一眼，说：“走唐蕃吧，车少，景野，能把人走哭。”

行,那就唐蕃。

我骑的是辆二手DL250，排量不大，胜在皮实，出拉萨沿着青藏线跑到那曲，过了那曲往东一*，算是正式踏上了唐蕃古道的边儿，这条路，当年文成公主进藏走的就是它，一千三百多年了，风里还是那股子说不清道不明的味道，柏油路时断时续，更多时候是搓板路加碎石，颠得我后槽牙都在*，头盔里放着重金属，音量拧到更大,不然耳边全是风声和链条的哗啦声。

*天下午就给我来了个下马威，翻雀儿山那个垭口，海拔快五千米，六月天，下雪了，不是那种飘两片意思意思的雪，是直接把天地糊成一片白的大雪，手套里全是冰碴子，手指头僵得捏离合都费劲，偏偏这时候对面来了辆大货，错车的时候溅我一身泥浆，从下巴一直糊到裤裆，我停在路边，看着后视镜里那个泥人，突然就笑了，笑完又骂了句脏话,然后拧油门继续走。

你说图啥？图的就是这个，图的就是这种“我操，我居然还活着”的瞬间。

晚上住在了类乌齐一个道班改的旅馆里，老板是四川人，在这儿守了八年，他说旺季的时候一天能过百十辆车，淡季有时候半个月见不着一个活人。“你算胆大的，一个人骑这破路。”他给我倒了杯酥油茶，我一口闷下去,从嗓子眼儿一直烫到胃里。

第二天醒得特别早，推开门，晨雾缠在山腰上，像谁把哈达扯碎了撒在那儿，远处的雪山尖儿被*缕阳光点着了，金红金红的，那一刻我连相机都没掏，就站在那儿看着，有些东西，拍下来就假了，搁在眼睛里，烙在脑子里,比什么都真。

从类乌齐到玉树那段，是我这辈子骑车更安静的一段，路况突然变好了，新铺的柏油，黑得发亮，两边是那种无边无际的草原，牦牛跟洒了一地的黑芝麻似的，没车，没人，连鸟都少见，我骑到八十迈，松开一只手，对着空旷的天地比了个中指，然后又比了个大拇指,我也不知道在跟谁较劲。

唐蕃古道更大的魅力，就是你永远不知道下一个弯背后是什么，可能是玉树那种热闹的城镇，满街的藏餐馆和汉族小卖部混在一起；也可能是囊谦那边一片连一片的原始森林，树挂跟绿胡子似的垂到地上；还有类乌齐那些苯教寺庙，转经筒的方向跟别处反着来,看得我一愣一愣的。

但你要是问我更难忘的，我得说是一个叫“甲桑卡”的地方，那是个只有几十户人家的小村子，紧挨着西藏和青海的界河，我本来想拍个界碑就走，结果车胎扎了，补胎的工夫，一个藏族阿妈朝我招手，把我拽进她家帐篷，语言不通，她就往我手里塞糌粑，倒酥油茶，她孙子在镇上念书，会说几句磕巴的汉语，跟我说：“奶奶说，这条路以前好多人走，现在没人走了。”

我走的时候，阿妈站在帐篷门口，风把她的头发吹得乱七八糟，我回头看了一眼，想了想，把车把上挂的那串平安符解下来,搁在了她帐篷外的玛尼堆上。

出藏那天，在类乌齐到玉树的某个垭口，我又停下来，风跟刀子似的刮脸，经幡被扯得猎猎响，我点了根烟，抽了一半，剩下的插在路边的石堆缝里，回头看了一眼来时的方向，山连着山，云压着云,根本看不见来路。

那一刻我突然觉得，我不是走出了西藏，我是把一部分自己,永远地留在了那条路上。

后来回了城里，朋友问我唐蕃古道咋样，我说挺好，路烂，车少，景野，人烟*，他问我还去吗？我说废话，当然去，等我换了辆大排，等我把修车的手艺练利索了,等我想好了怎么跟下一个阿妈告别。

唐蕃古道，它不是一条让你舒服的路，它是条让你上瘾的路，你走一遍，魂就丢一半在那儿，你得回去找，一趟一趟地找，找着找着,半辈子就过去了。

信不信由你，反正我的DL250后视镜里,到现在还挂着青藏高原的风声呢。

标签： 唐蕃古道出藏路的正确走法视频