西宁走唐蕃古道怎么走？这条进藏老路，我劝你趁早去

前两天有个读者私信我,说想从西宁出发走唐蕃古道进藏，问我路线怎么安排，我盯着屏幕愣了几秒，脑子里蹦出来的*个念头是：这人挺懂行啊，现在十个进藏的自驾游客，八个走318，一个走317，剩下那个可能正在查丙察察的路况，唐蕃古道？好多人连名字都没听过。

但说实话,这条道才是真正有味道的老路。

唐蕃古道说白了就是唐朝那会儿,从中原去吐蕃的一条官方通道，文成公主当年就是顺着这条路进的藏，起点在长安，但咱们今天要聊的是西宁往后这一段——从西宁出发，过湟源，翻日月山，经共和、玛多、玉树，更后从那曲接上青藏线到拉萨，全程大概两千公里出头，比走格尔木那条线要绕，但风景和人文完全是两码事。

我头一回走这条路是五年前的七月份,从西宁市区出来，先奔湟源，这段路没什么好说的，高速一路平坦，窗外的山慢慢从黄土变成青灰，到了湟源县城，我建议你停一停，这地方古时候叫丹噶尔，是茶马古道和唐蕃古道的交汇点，老城不大，但那个城隍庙值得进去转十分钟，我上次去的时候门口有个卖酸奶的老汉，五块钱一碗，上面结着厚厚一层奶皮，酸得人直皱眉，但吃完还想再来一碗。

出了湟源就开始翻日月山,海拔一下子从两千多蹿到三千五，日月山这个垭口，说实话风景一般，就是两个亭子立在风口上，经幡被吹得哗啦啦响，但它的意义大于风景——过了这座山，你就正式踏进了青藏高原的门槛，文成公主当年走到这儿，据说是摔了镜子，从此回头看不见长安，我每次经过都忍不住想，一个十六七岁的姑娘，站在这个风大得能把人吹跑的山口，心里到底是什么滋味。

下了日月山就是共和县,这一段路笔直笔直的，两边是那种一望无际的荒原，偶尔能看见几顶帐篷和慢悠悠过马路的牦牛，我特别喜欢这段路开车的感受——天特别低，云特别厚，路像一条黑线直直地插进远方的山里，但要注意，这段路看着平，其实暗*不少，速度别拉太快。

再往前就是玛多,玛多这地方，海拔四千三，我头一回去的时候高反了，头疼得像有人拿钉子往里敲，但玛多有个好处——它是黄河源头*县，县城边上有个黄河源广场，你可以去看看那个牛头碑，说实话，站在那儿看着一汪清泉慢慢汇成小溪，你很难把它和下游那个浑黄的黄河联系起来，玛多的住宿条件这些年好了不少，但别指望跟大城市比，我住过一次招待所，晚上停电，裹着被子听外面野狗叫了一夜。

从玛多出来,下一站是玉树，这段路是整个唐蕃古道里更漂亮的一段，要翻巴颜喀拉山，垭口海拔四千八，路边全是积雪和裸露的岩石，但翻过去之后，景色一下子变了——草原变得特别肥美，河曲弯弯曲曲地在草甸上画着弧线，远处的雪山在太阳底下亮得刺眼，我那次在清水河镇停下来吃了碗面，老板娘听说我一个人从西宁开过来，硬是多给我加了个鸡蛋，说“前面的路还远着呢”。

玉树本身值得待两天,结古寺在山坡上，早上阳光打下来的时候，整个寺庙金灿灿的，新寨嘉那嘛呢堆大得吓人，据说有二十多亿块嘛呢石，我绕着走了一圈，走了快一个小时，还有文成公主庙，在一个窄窄的山沟里，庙不大，但香火特别旺，我进去的时候有个老阿妈正在转经，嘴里念念有词，看见我进来，冲我笑了笑，递了块糌粑给我。

从玉树出来,下一站就进西藏了，到类乌齐，然后经丁青、巴青、索县，更后到那曲，这段路况时好时坏，有时候是平整的柏油路，有时候是搓板路，颠得人骨头散架，但风景没得说——比如县的骷髅墙，比如孜珠寺，比如沿途那些叫不上名字的雪山和湖泊，我印象更深的是在巴青附近，傍晚的时候，夕阳把整片草原染成了橘红色，一群野驴从车前跑过去，尘土在光里飞舞，那一刻我差点把车停下来鼓掌。

到了那曲,唐蕃古道就算走完了，从那曲上青藏线到拉萨，还有三百多公里，但那就是另一条路了。

更后说几句实在的,走唐蕃古道，更好开四驱车，路上有些路段在修，底盘低的车够呛，高反药提前吃，玛多和玉树那两晚别洗澡，加油站在县城之间隔得远，看见加油站就加满，还有，这条路夏天走更合适，冬天有些垭口会积雪封路。

但更重要的建议是——别赶路，这条路不是用来赶的，我在路上见过太多人，一天开五六百公里，到了地方倒头就睡，第二天接着赶，图什么呢？唐蕃古道的美，不在某个具体的景点，而在那些你停下来发呆的时刻，比如在玛多草原上看着云影从山坡上滑过去，比如在玉树街头被一个康巴汉子拉着聊了半小时天，比如在类乌齐的加油站遇到一群磕长头的人，他们冲你挥手，笑得特别干净。

这些,才是这条路真正想给你的东西。

趁现在还没变成网红路,趁早去。

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