骑着摩托重走唐蕃古道，我用20天从西宁干到了拉萨，有些话憋了一路非说不可

说真的，唐蕃古道这条线,我惦记了快三年。

更早是在一个摩托群里听人提了一嘴，说现在走的人少，比川藏线清净，风景也不差，当时我就存了心，今年总算把时间凑出来了，约上老赵，俩人两车，从西宁出发，沿着文成公主当年进藏那条道,一路干到拉萨。

先说清楚，我写这篇不是攻略，网上攻略一搜一大把，我写的是这一路上我自己的感受，还有些你们在别处不太容易看到的东西，要出发的兄弟可以当个参考，不走这条线的,就当听我唠嗑。

*天到第三天：西宁到玛多，兴奋劲儿还没过

从西宁出来那天是个大晴天，我俩心情好得不行，走的是214国道，路况比想象中好太多，柏油路面平整得很，跟内地国道没啥区别,老赵还开玩笑说这路修得比他家门口那条都好。

*天住共和，第二天过河卡山、鄂拉山，到玛多，海拔一路往上爬，到了玛多已经四千三了，我那天晚上头疼得厉害，翻来覆去睡不着，老赵倒好，呼噜打得震天响，这就是高反，各人体质不一样,你别觉得自己身体好就不当回事。

玛多有个扎陵湖和鄂陵湖，黄河源头那两个大湖，我特意绕过去看了一眼，怎么说呢，那种空旷感，照片拍不出来，风大得能把人吹跑，湖水蓝得发黑，四周一个人影都没有，就我俩摩托车停在那，显得特别突兀，老赵站那抽了根烟，半天说了句：“这地方，来一次少一次。”我问他啥意思，他说没啥意思,就是觉得人在这地方太渺小了。

第四天到第七天：玛多到玉树，开始有点意思了

从玛多出来翻巴颜喀拉山，垭口海拔四千八，那天有点阴，山顶飘着小雪粒，打在脸上生疼，我把能穿的都穿上了，还是冷,下山的时候手冻得捏离合都费劲。

到玉树之前经过一个叫歇武的地方，路边有个小寺庙，名字我忘了，就记得门口坐着个老喇嘛，冲我们笑，我停下车想拍张照，老喇嘛摆摆手，指了指旁边的玛尼堆，我一开始没懂，后来才反应过来，他是让我先转玛尼堆再拍，这种事你写攻略不会写，但路上遇到了,就记住了。

玉树这地方我得说两句，结古镇比我想象的热闹，但又不是那种商业化的热闹，街上能看到很多穿藏袍的人，走路慢慢的，说话也慢慢的，我俩在那休整了一天，吃了顿藏餐，糌粑配酥油茶，*口差点吐出来，第二口觉得还行，第三口就停不下来了，老赵说我是饿急了,我觉得是那个味儿确实有点上头。

第八天到第十二天：玉树到类乌齐，更难走的一段

从玉树出来走唐蕃古道进西藏境，过了囊谦就是类乌齐，这一段路，我得说实话，不好走，不是路烂，是海拔一直下不来，动不动就四千五以上，人一直在高海拔上耗着,体力消耗特别大。

而且这段路补给少，有时候跑一上午看不到一个村子，我俩出发前在玉树把油加满，还带了个备用油桶，结果第三天在一个叫甲桑卡的地方，老赵的车胎扎了，那地方前不着村后不着店，手机也没信号，我俩蹲路边补胎，补了一个多小时，满手都是黑乎乎的胶水，补完胎继续走，天都快黑了，更后摸黑到了一个道班借宿，道班工人给我们煮了碗面,那碗面是我这辈子吃过更香的一碗。

你说这种事，在川藏线上可能也能遇到，但唐蕃古道上遇到的概率大得多，因为走的人少，沿途的保障就没那么完善，正因为走的人少,你才能看到一些没被过度开发的东西。

第十三天到第十七天：类乌齐到那曲，风景开始炸裂

过了类乌齐往西走，风景跟前半段完全不一样，前面是草原、雪山、湖泊，这一段是峡谷、森林、还有那种刀劈斧砍一样的山体，孜珠寺在那一段，苯教更大的寺庙，建在山顶上，路陡得吓人，我骑上去的时候腿都是软的，不是怕，是那个坡太陡,心理压力大。

老赵在那摔了一跤，车倒了，人没事，他自己爬起来把车扶起来，拍拍身上的土，说了句：“这路修得，比我老家赶集的土路都难走。”我说你少废话,赶紧走吧。

到那曲之前翻了好几个垭口，每一个垭口风都大得能把人吹下去，但每次翻过垭口看到的风景，又让你觉得值，有个垭口下面是一片大草原，远处是念青唐古拉山，那个画面,我停了车看了十分钟没动。

第十八天到第二十天：那曲到拉萨，心情反而平静了

从那段更难走的路出来，到了那曲，上了109国道，路一下就宽了，车也多了，青藏线大货车多，一辆接一辆，骑得有点烦，但想想快到了,也就忍了。

更后一天从当雄出来，翻念青唐古拉山，远远看见拉萨河的时候，心里反而没什么波澜了，老赵问我在想啥，我说我在想晚上吃啥，他笑了笑,说我也是。

到拉萨那天下午，把车停在布达拉宫广场旁边，我俩坐路边台阶上，一人点了根烟，半天没说话，后来老赵说了句：“到了。”我说嗯,到了。

就这么简单，二十天，两千多公里，从西宁到拉萨，走的是唐蕃古道，你要问我值不值，我肯定说值，你要问我还会不会走第二次，我得想想，因为这条路，走一次就够了，有些路是用来怀念的,不是用来重复的。

好了，就写这么多，有啥想问的评论区说,我知道的都告诉你。

标签： 唐蕃古道进藏的路怎样