忻州出发，走一趟青藏线，这才叫真自由

说实话,我写西藏也写了快三年了，后台问得更多的一个问题，其实不是“拉萨有啥好吃的”，而是“我从忻州出发，走青藏线到底行不行”，行，当然行，而且我觉得，从忻州走青藏线，反而有种说不出的自在感。

为啥？因为忻州这地方，本身就是个中转站的味道，你从这儿出发，往西走，过了太原，过了汾阳，一路往兰州方向*，慢慢你就能感觉到空气变了，天也变了，不是那种突然一下子的变化，是那种“哦，我好像真的出了山西了”的迟钝感，这种迟钝感，恰恰是青藏线上更对味的节奏。

我去年秋天就从忻州走的,说实话，出发那天也没想太多，装了一后备箱的东西，红牛、矿泉水、压缩饼干、两条烟（虽然我不咋抽，但路上跟藏民聊天的时候递一根过去，那关系一下子就近了），早上五点半出发，忻州的早晨凉得很，车窗上一层雾气，用雨刮器刮了两下，才看清前面那条路。

走青藏线,千万别赶路，我见过太多自媒体同行说什么“三天走完青藏线”之类的话，说实话，那是瞎扯，你又不是去送快递，急什么？从忻州到西宁，就这一截我都开了两天，*天住在兰州，路边吃了碗牛肉面，那面的口感跟咱忻州的刀削面完全两码事，但就是香，香得你舌头都想吞下去。

第二天到了西宁,就得开始适应点海拔了，西宁海拔两千二，说实话对忻州人来说问题不大，忻州本身海拔也有八九百，但你要直接去格尔木，那就有点猛了，我在西宁歇了一天，去逛了逛东关清真大寺，正好赶上礼拜，那场面，说实话挺震撼的，我跟一个卖烤馕的大哥聊天，他说他老家是甘肃临夏的，来西宁二十年了，我问他想不想回去，他笑着说：“习惯了，这儿的风吹着舒服。”

从西宁往格尔木走,那才能真正感受到什么叫“辽阔”，咱山西的山多，但那是那种挤着你的、压着你的山，青藏的戈壁不一样，它是散开的，是那种“你看得见我，但你摸不着我”的距离感，我开到茶卡盐湖的时候，正好赶上夕阳，那湖面白得晃眼，天空倒映在盐水上，整个世界像是被翻了个个儿，我没下车，就摇下车窗，点了根烟，看着，也不知道看了多久，后面有辆车按喇叭，我才回过神来。

路上遇到一个从四川骑摩托车来的小伙子,他的车坏在了路边，我停下来帮他看了看，结果我也不会修，两个人蹲在路旁嘿嘿笑着，更后拦了辆大货车，司机是个藏族人，二话不说就把摩托车给拖到格尔木了，小伙子上车前，从包里掏出两个苹果塞给我，说“哥，路上吃”，那两个苹果我一直没舍得吃，放到拉萨的时候已经有点蔫了，但我还是吃了，甜的。

青藏线的海拔,是真要人命的地方，从格尔木出发往唐古拉山口走，海拔蹭蹭往上涨，五千多米的垭口，我头一回下去拍照，走两步就开始喘，那感觉怎么说呢，就像咱忻州冬天爬完山，再跑几步，那种心跳得扑通扑通的，但又比那个猛多了，我在那儿待了也就十来分钟，拍了几张照片，就赶紧回车里吸氧了。

别笑话我,谁都一样，我见过那种在垭口上还拍视频大喊大叫的网红，第二天就在那曲的诊所里挂水，装啥装，高原它不管你粉丝多少，该头疼就头疼，该喘就喘。

到了那曲,才算是真正进了藏北草原，那曲的海拔四千五，我住了一晚，半夜醒了好几次，头疼得像是有个小人在里头敲鼓，第二天早上起来，旅馆老板给我倒了杯酥油茶，咸咸的，喝下去胃里暖暖的，他汉语说得不太利索，但意思我听懂了——“多喝点，管用。”

从那曲到拉萨,路好走多了，一路上的风景，说真的，照片拍不出来，视频也拍不出来，你必须得自己在那儿，才能感受到那种“整个人被扔进一幅画里”的荒谬感和真实感，我开到一个叫当雄的地方，路边有片油菜花田，金黄黄的一大片，后面是雪山，头顶是蓝得不像话的天，一个藏族阿妈在路边卖酸奶，我用十块钱买了两碗，酸得我直皱眉，但跟在超市买的那种完全是两个物种的东西。

到拉萨那天是下午,阳光还是那么烈，我把车停在八廓街附近，找了个小旅馆住下，老板看我山西车牌，笑着说“晋H啊，忻州的吧，以前我去你们那拉过煤”，那一刻我笑了，走了两千多公里，更后居然是“拉煤”这个共同话题接上了。

所以你说,从忻州走青藏线行不行？当然行，但关键是，你得慢，得接受路上的意外，得学会在头疼的时候对着雪山傻笑，得习惯一个人开着车，听着歌，半天见不到一辆车，然后突然觉得——这辈子，值了。

要是你也在忻州,别犹豫了，收拾东西出发吧，带上点红牛，带上点耐心，带上点对未知的期待，路，就在那一头等着你。

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