西宁到唐蕃古道自驾，我劝你别太乐观

西宁这地方，说起来是夏都，可八月的太阳照样晒得人头皮发麻，我那天早上从曹家堡机场出来，租了辆坦克300，车行老板递过钥匙时多嘴了一句：“哥，你这车胎是AT胎，别舍不得用。”我心想我舍得，我太舍得了，毕竟接下来这一千多公里,可不是闹着玩的。

唐蕃古道，名字听着挺浪漫——文成公主当年走过的路嘛，可真上了路才知道，浪漫是给写历史书的人准备的，从西宁往南，过湟源，翻日月山，山口那儿经幡被风吹得啪啪响，海拔一下蹿到三千五，我脑袋就开始发紧，同车的老李说没事，他去年去过珠峰大本营，结果没开出五十公里,他自己先抱着氧气瓶不撒手了。

*天更好别贪多，玛多是个不错的落脚点，但你要是信了导航说“四个半小时到”，那你就太单纯了，国道214线，看起来平平整整的柏油路，可时不时就给你来一段“波浪路”——车开上去跟坐船似的，后备箱里的矿泉水瓶子叮铃咣当滚成一片，更别提那些大货车，一辆接一辆，超车得瞅准时机,油门踩到底还得心里默念别对面来车。

到玛多那天晚上，我算是明白了什么叫“高反专治嘴硬”，县城海拔四千三，宾馆房间在二楼，我提着行李箱上去，中间歇了两回，躺下之后太阳穴突突跳，像有人在里面敲小鼓，老李更惨，翻来覆去一宿没睡，第二天顶着两个黑眼圈跟我说：“我昨晚数了，窗外那根电线杆上有十七只乌鸦。”

但话说回来，唐蕃古道的美,恰恰就藏在这种折腾里头。

第二天从玛多往玉树走，过了星星海，那片水泡子一样的湖泊群出现在眼前时，我差点把车停路中间，水蓝得不真实，像是谁把颜料桶打翻在草原上，远处的雪山被云遮了一半，另一半露出来，白得刺眼，路边时不时能看见野驴，一个个膘肥体壮，屁股上的白毛在阳光下反光，跑起来尾巴一甩一甩的,根本不把过往车辆当回事。

再往前，翻巴颜喀拉山，垭口海拔4824米，风大得能把车门给你拽走，我下车撒了泡尿，差点没被吹回玛多，可站在那儿往远看，群山起伏跟凝固的海浪似的，那一刻你就会觉得，高反就高反吧,值了。

到玉树之前会经过通天河，就是西游记里那个“径过八百里，亘古少人行”的地方，现在当然好走了，有桥，但桥边那个唐僧晒经台的雕塑实在有点辣眼睛，我们没停，直接*进了勒巴沟，沟里那些刻在石头上的经文，被水冲了上千年，有些字已经模糊了，可你能感觉到一种……说不清的东西,像是有风从石头缝里往外渗。

玉树休整一天，结古寺值得去，早上跟着当地人转寺，他们手里攥着念珠，嘴里念念有词，你跟着走就行，不用说话，寺里的狗比人还淡定，趴在台阶上晒太阳,你从旁边过它眼皮都不抬一下。

更后一天从玉树往类乌齐方向，算是真正进了西藏，这一段路况更考验人，尤其是下雨之后，泥浆糊满挡风玻璃，雨刮器刮都刮不干净，但也是这一段，草原更漂亮，七月底八月初，草绿得发黑，野花一片一片的，紫的黄的白的，像是谁拿刷子随意甩上去的，偶尔有牧民的帐篷，黑牦牛毛织的，门口堆着牛粪饼，炊烟升起来,被风一吹就散了。

说实话，唐蕃古道自驾，不是什么“说走就走的旅行”，你得有心理准备，路烂，海拔高，饭不好吃，住宿条件也就那样，可如果你问我值不值得，我会告诉你：当你站在垭口，风把经幡吹得猎猎作响，远处雪山沉默不语，你手里攥着方向盘，手心全是汗——那一刻你根本不会想什么值不值得，你只会想,下次还来。

但下次，我一定带个车载制氧机,真的。

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