翻越巴颜喀拉山，唐蕃古道上更孤独的垭口，藏着多少不为人知的秘密

说实话，每次有人问我川西哪里更值得去，我脑子里蹦出来的*个地方总是巴颜喀拉山，不是因为它风景有多惊艳——虽然确实不错——而是那种站在垭口上，风刮得脸生疼，四周空无一人的感觉,太他妈让人上瘾了。

唐蕃古道这条线，我走过不下五次了，从青海玉树那边过来，一路颠簸，海拔就没下过四千米，巴颜喀拉山垭口海拔4824米，不算特别吓人，但它有个特点——你翻过去的时候，不知不觉，怎么讲呢，就是你感觉一直在缓坡上磨，磨着磨着，导航告诉你已经到了垭口，你往窗外看，嚯，还是那片天，还是那片地，就是风突然大了，经幡哗啦啦地响,跟有人在你耳边念经似的。

我*次走这条路是2018年秋天，当时开着一辆破旧的越野车，车上就我和一个朋友，到了垭口我俩下车拍照，结果风大得车门都推不开，朋友说算了别下去了，我说不行，得站那牌子旁边拍一张，更后是侧着身子挤出去的，拍完照鼻子都快冻掉了，现在想起来挺傻的，但那种傻劲儿,现在反而少了。

巴颜喀拉山在藏语里的意思，有人说是“青色的山”，也有人说是“祖先山”，我偏向后者，因为这一带确实有太多传说，文成公主进藏的时候翻的就是这座山，据说她的队伍在垭口上歇了整整三天，等风雪停，你想想，唐朝那会儿，没有冲锋衣，没有氧气瓶，从长安一路走到这儿，少说也得大半年，那些随行的工匠、侍女、护卫，有多少人留在了这条路上？没人知道。

垭口往西看，是一片开阔的谷地，夏天的时候草是绿的，野花一茬一茬地开，黄的紫的白的，矮趴趴地贴在地上，牦牛散在坡上，远远看过去像一堆黑点，你要是停车拍照，偶尔会有牧民骑马过来，也不说话，就看着你笑，你递烟，他接过去别在耳朵上，然后指指远处，大概意思是前面路不好走，这种交流方式我特别喜欢，简单,不绕弯子。

不过我得说句实话，现在走唐蕃古道的人比以前多了不少，但巴颜喀拉山这一段，还是冷清，大部分人从玉树出发，要么往南走囊谦去西藏，要么往东回西宁，专门翻巴颜喀拉山去玛多、去黄河源头的，不多，可能是觉得麻烦,也可能是不太知道这条线的妙处。

我总觉得，旅行这件事，有时候得反着来，别人去的地方，你去；别人不去的地方，你更得去，巴颜喀拉山就是那个“更得去”的地方，它不热闹，不商业化，甚至连个像样的观景台都没有，垭口上就一块碑，一个经幡堆，外加几辆停着的车，可就是这种简单,让人踏实。

对了，提醒一句，如果你打算去，别赶夜路，巴颜喀拉山的夜，黑得伸手不见五指，路上偶尔有野兔或者狐狸窜出来，挺危险的，还有就是，氧气罐备着，红景天提前喝，别逞能，我见过太多在垭口上蹦蹦跳跳拍照,下去就头疼欲裂的。

说到底，巴颜喀拉山不是那种让你一眼惊艳的地方，它更像一个老朋友，你得慢慢处，处久了才知道它的好，风大，天冷，人少，但那种空旷和安静,是别处找不到的。

下次你要是走唐蕃古道，别光顾着赶路，在垭口停一停，听听风，看看经幡，想想一千多年前那些人是怎么走过去的，你会觉得，自己那点烦心事,真不算什么。

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