唐蕃古道进藏自驾路书，从西宁到拉萨，车轮碾过一千三百年的风尘

先说说这条路吧,唐蕃古道，名字听着就沉甸甸的，不是现在那些网红公路能比的，它从西安（古长安）起步，一路晃悠到西宁，然后才是真正的硬骨头——翻日月山，过黄河源，穿巴颜喀拉山，扎进玉树，再摸进西藏那曲，更后摇到拉萨，全程三千多公里，海拔从两千出头一路飙升到五千多，跟坐过山车似的，区别是这过山车一坐就是十天半个月。

我走这条路是前年七月份的事,别问我为什么挑这时候，问就是脑子一热，西宁出发那天早上，我在莫家街吃了碗羊肠面，辣得吸溜吸溜的，旁边一个本地大叔瞅我一眼：“进藏啊？车靠谱不？”我说还行吧，他说：“唐蕃古道可不比青藏线，路上多带点吃的，别逞能。”现在想想，这话值千金。

*天：西宁到玛多

出了西宁,先到湟源，然后翻日月山，日月山这名字听着挺诗意，其实就是个垭口，海拔三千五，文成公主当年在这扔过镜子，我把车停在观景台，风大得能把人吹跑，经幡哗啦啦响，远处是连绵的草山，绿得发黑，有个藏族阿妈在卖酸奶，五块钱一碗，上面结着厚厚一层奶皮，酸得我龇牙咧嘴，但吃完浑身舒坦。

下午到玛多,这地方叫“黄河*县”，海拔四千三，我低估了它，晚上头疼得像有人拿锤子敲后脑勺，酒店老板见怪不怪，递给我一包头疼粉：“喝了睡，明天就好了。”那一夜我翻来覆去，窗外是黄河源的寒风，呼呼的，像野狼在叫。

第二天到第四天：玛多到玉树

这一段才是真正的考验,从玛多出来，先过星星海，那水蓝得不真实，像谁把颜料泼在高原上了，然后是巴颜喀拉山垭口，海拔四千八，我下车拍照，走两步就喘，风刮在脸上跟刀子似的，路上遇见一群野驴，站在路边傻乎乎地看着我的车，我按喇叭它们也不动，更后是慢慢悠悠地过了马路，那架势，跟退休老干部散步似的。

玉树是个好地方,结古寺在山坡上，红墙金顶，早晨的阳光一照，晃眼睛，我在寺里转了一圈，有个小喇嘛冲我笑，露出白白的牙齿，我说“扎西德勒”，他回了一句，我没听懂，但语气挺高兴的，晚上住在一家藏式民宿，老板是个康巴汉子，叫扎西，留着一头长发，说以前跑过马帮。“现在路修好了，你们开车方便，我们那时候，走一趟拉萨要半年。”他喝了口酥油茶，眼神飘到远处，好像看见了什么我没看见的东西。

第五天到第七天：玉树到类乌齐

这段路开始进入西藏境内,路况时好时坏，有一段在修路，尘土飞扬，前车扬起的灰能让你三米内看不见东西，我跟着一辆藏A牌照的越野车，那哥们开得飞快，我咬牙跟着，结果他一个转弯不见了，我差点冲进一个水*，后来在一个检查站碰见他，他递给我一根烟：“兄弟，别跟太紧，这路我熟。”我笑笑，没接烟，但心里挺暖的。

类乌齐是个小县城,但有个挺大的寺庙，叫类乌齐寺，我去的时候正好赶上他们做早课，诵经声嗡嗡的，像大地在震动，一个老阿妈在寺外转经，手里转着经筒，嘴里念念有词，我蹲在旁边看了半天，她突然转过头，冲我笑了笑，从口袋里掏出一把糌粑递给我，我接过来，干巴巴的，但嚼着嚼着，有股麦香。

第八天到第十天：类乌齐到那曲

这一路海拔就没下过四千,那曲是个风城，一年刮两次风，一次刮半年，我到的那个下午，风大得能把人吹成风筝，找了家川菜馆，老板是四川人，听说我一个人从唐蕃古道过来，竖起大拇指：“胆子大哦，这条路现在走的人少了。”我说为啥，他说：“青藏线路好走嘛，唐蕃古道太磨人了。”我吃了碗回锅肉，辣得眼泪汪汪的，但觉得值。

那曲到拉萨

从那曲出来,走青藏线到拉萨，路好得不像话，但心里反而有点空落落的，觉得唐蕃古道那点野劲儿没了，到拉萨那天下午，我把车停在布达拉宫广场旁边，没下车，就坐在车里看着，夕阳照在宫墙上，金灿灿的，一个磕长头的人从车旁经过，额头上有厚厚的茧，我突然想起扎西老板说的话：“路修好了，方便了，但有些东西，也少了。”

这一路我走了十天,爆过一次胎，高反过两次，被野驴拦过路，也被藏族阿妈递过糌粑，值不值得？反正我现在写这些字的时候，手指头还有点痒，想再走一趟，唐蕃古道，它不是一条路，是一千三百年的风，吹在你脸上，疼，但让你清醒。

要是你也想走,记住三个字：慢，稳，敬，别赶路，别逞能，别拿这儿当城市，带够吃的，带够水，带上一颗能安静下来的心，剩下的，路会告诉你。

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