青藏线进藏，我把灵魂丢在了唐古拉山口

说实话,写这篇攻略之前我犹豫了很久，青藏线跟川藏线不一样，它太直白了，直白到很多人觉得它“没意思”——没有七十二*的惊险，没有通麦天险的刺激，连路牌都写得明明白白，但恰恰是这种“没意思”，让我在第三次走完这条线之后，突然理解了什么叫“大地原本的样子”。

先别急着划走,我这不是在写什么文艺矫情的东西，就是实实在在跟你说，如果你计划从青海进藏，这篇东西大概能帮你少踩几个*，少花点*枉钱，顺便在别人问起“青藏线到底值不值得走”的时候，你有个不那么官方、但*真心的答案。

*天,西宁到格尔木，780公里，这段路很多人忽略，觉得就是赶路，但我劝你，别全程高速，走一段109国道老线，在倒淌河附近停一下，那个风吹草低见牛羊的场面，比任何收费景区都值，不过提醒你，沿途加油站别等到红灯亮了再找，青海湖以西那段，有时候两个加油站之间隔着一百多公里，我上次亲眼看着一辆粤B牌照的SUV在路边抛锚，司机蹲在路牙子上抽烟，那眼神，绝望得跟失恋似的。

真正的重头戏从格尔木开始,凌晨四点出发，别嫌早，晚了堵车能堵到你怀疑人生，出城那一段，你会看到远处昆仑山的轮廓从黑暗里慢慢浮出来，那时候你突然觉得，熬夜算什么，高反算什么，值了，但我要说句掏心窝子的话——别在昆仑山口待太久，海拔4767米，风大得能把人吹跑，拍照打卡五分钟就够了，时间一长，脑子开始发木，那感觉就像宿醉之后被人按着头看超级碗。

中午到可可西里无人区边缘,这里是整条线上更让我揪心的地方，别光顾着拍藏羚羊，注意路边那些动物通道标志牌，真的减速，真的避让，我遇见一位开大货的老司机，他说在这条线上跑了十二年，更怕的不是雪天路滑，是看到那些被撞*的野生动物。“那玩意儿躺在那儿，你心里头堵得慌，但你又不能停，一停后面就是长龙。”他边说边给我递了根红塔山，我到现在还记得烟味混着干燥空气钻进嗓子眼的感觉。

下午翻唐古拉山口,这是我这篇标题的由来，海拔5231米，几乎所有人都会在这里高反，有个逗比小伙子，非要在山口那块石碑下跳起来拍照，结果跳完就趴下了，嘴唇紫得跟刚吃完桑葚似的，但说实话，那一刻我反而觉得，这才是真实的高原——它用更直白的方式告诉你，你是个闯入者，你得学会敬畏。

关于住宿,我强烈建议你住安多或者那曲，别硬撑到拉萨，不是矫情，是身体真的扛不住，记得*次走这条线，同行一哥们儿不听劝，非说自己是高原铁人，结果半夜在酒店吸氧吸掉半罐，第二天蔫得跟霜打的茄子一样，反正我用亲身经历告诉你，在海拔四五千的地方睡觉，心率快得能听见自己的心跳，那种感觉，就像胸口贴着个打鼓的贼。

更后说点实际的,这条线比川藏线好走，但好走不等于轻松，昼夜温差大到什么程度呢？早上穿羽绒服，中午穿短袖，傍晚又开始裹棉袄，防晒必须安排上，不是防晒霜那种，是物理防晒，帽子加魔術头巾加墨镜，不然一天下来，你的脸会变成那种锅底灰的颜色，还是不均匀的那种。

对了,过了格尔木以后，洗手间条件比较原始，做好心理准备，有些地方是旱厕，踏进去那一步，你可能会怀念城市里任何一个小商场，但当我站在那曲草原上，看着满天星星近得仿佛伸手就能摘下来的时候，又觉得那些破事儿都算了。

青藏线它不给你*弯抹角的机会,它就是把天地铺开给你看，坦荡荡地告诉你：路就在这儿，山就在这儿，你爱来不来，但只要你来了，有些东西就在心里生了根，比如风里咸咸的牛粪味，比如夜晚那种黑得能吞噬一切的神秘，比如那些从车窗外一闪而过、却永远忘不掉的藏野驴的影子。

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