鲁朗，我差点没舍得走—川藏线自驾游千万别错过这个神仙地方

说实话,跑川藏线的人，十有八九是奔着然乌湖、南迦巴瓦或者林芝的桃花去的，但我要跟你说个实话，如果你全程闷头赶路，只盯着那几个*景点，那这趟自驾游，你至少亏了一半，因为你会错过鲁朗，这个让我在路边蹲了半小时，就为看一朵云怎么翻过山脊的地方。

先别急着翻地图,鲁朗在哪儿？简单说，你翻过色季拉山口，往林芝方向下去，那一大片被森林和草甸铺满的河谷，就是鲁朗，它不是什么秘境，就是318国道边上，一个你稍微不留神，一脚油门就能冲过去的小镇，但就是这么个“顺路”的地方，我偏偏觉得是整条川藏线上，更像“世外桃源”的段落，没有之一。

你可能会问,西藏不都是荒凉、雪山、那种苍茫感吗？鲁朗偏偏不是，你看惯了G318沿途那种干巴巴的山体和碎石坡，一进鲁朗，画风突然就变了，满眼的杉树，笔直笔直的，像列队的士兵，但透着一股子绿意盎然的温柔，草甸是那种毛茸茸的绿，上面散落着吃草的牦牛，尾巴一甩一甩的，根本不管你按喇叭，远处的雪山就那么明晃晃地立着，山顶的雪白得刺眼，可山脚却是浓得化不开的绿，这种垂直落差的视觉冲击，我词穷，只能说，像你跑完一千米后突然喝了一口冰可乐——过瘾，还带着点喘不上气的惊喜。

对了,如果你跟我一样是开SUV去的，我强烈建议你别光在国道上看，找一条往村里*的土路，开进去，真的，就开二十分钟，你会看到木篱笆围着的小院，屋顶冒着炊烟，藏民在门口晒青稞，你朝他们挥挥手，他们多半会回你一个有点腼腆的笑，那个瞬间，你会觉得什么“诗和远方”，都不如眼前这顿饭来得实在。

说到饭,重点来了，在鲁朗，你要是没吃石锅鸡，那你就是白来，我不是跟你开玩笑，鲁朗的石锅鸡，是那种你坐在路边小店里，看着老板把整只藏鸡、手掌参、还有一堆叫不上名字的药材丢进那个黑乎乎的墨脱石锅里，咕嘟咕嘟炖上一个钟头，等汤色变成那种乳白泛着金黄的色泽，你喝*口汤的时候，你这一路所有的疲劳、高反、腰酸背痛，全都他妈没了，那汤鲜得，怎么说呢，你舌头都会打颤，至于价格，别去那种大招牌的店，找那种本地人自己坐在门口晒太阳的小铺子，实惠，味道还正，我那次两个人，一只鸡，加了两次汤，更后把汤底都给喝干净了，老板都看傻了。

我得给你提个醒,鲁朗美是美，但也是对车技和耐心的一种考验，尤其是从色季拉山下来那段路，弯道多，还经常有雾，我那次下山，突然就起一阵大雾，能见度不到十米，开着双闪，时速就没超过二十，心里那个急啊，但奇怪的是，等穿过雾区，猛地看到底下那片绿莹莹的鲁朗林海时，那种豁然开朗的感觉，比到了拉萨还激动，别急，慢慢开，把好天气留给更好的路段。

还有,别光顾着看风景，留点精力给这里的夜晚，鲁朗的夜，不像大城市那样喧嚣，半夜起来上个厕所，抬头你就能看到一条银河横跨在头顶，星星密得像是要砸下来，那种寂静，不是*寂，是能听见风吹过松林的声音，隐隐约约的，像是山在呼吸，那一刻，你会突然觉得，自己这趟跑到缺氧的旅程，值了。

说点实在的吧,鲁朗的海拔不算高，大概三千三左右，所以大部分人在这里，高反都会缓解不少，如果你前面几天被折多山或者东达山折腾得够呛，鲁朗是个特别好的“休整站”，我建议你们在这儿住一晚，别赶路，住那种藏式风格的民宿，房间窗户直接对着林海，早晨起来，一缕阳光穿透晨雾打在雪山顶上，那种金红色的光，真的让人发愣。

更后唠叨一句,路上加油要注意，出了鲁朗镇再往下走，油价会稍微友好那么一点点，但别为了省那几十块钱，把自己油箱搞见底了，那就真成“修车之旅”了。

反正,我每次写川藏线攻略，都不太爱提鲁朗，怕它太火，但你要问我，这段路哪里更值得我停下来发呆、喝汤、看星星，我脑子里*个蹦出来的，就是鲁朗，你去了，大概就能懂我说的那种“想留下来不走了”的冲动，你要是真不走了，记得给我留个联系方式，我下次去蹭你的石锅鸡。

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