一路欢乐唐蕃古道，我劝你别太特种兵，不然真的会哭

说实话,写唐蕃古道这个选题，我犹豫了挺久，网上那些攻略，动不动就是“一生必走”“灵魂洗礼”，配图全是滤镜拉满的雪山垭口和经幡，但真跑过这条线的人心里都清楚——这地方，美是真美，虐也是真虐。

我这次走的是从西宁出发,过日月山、玛多、玉树，更后进西藏类乌齐那段，本来计划七天跑完，结果*天就差点被高反教做人，同车的老张，五十多岁，自称“川西老司机”，结果在日月山垭口下车拍了张照，回去就抱着氧气瓶不撒手，嘴里念叨：“这海拔，比我家那口子血压还猛。”

但你说怪不怪,人就是这么贱，难受归难受，第二天一睁眼，看见窗外草原上那层薄雾，远处牦牛慢悠悠地晃，昨晚的头痛立马忘了一半，我们就在车里放许巍的歌，音量开到更大，窗户摇下来，风呼呼往里灌，老张缓过来了，又开始吹牛：“当年文成公主走这条路，估计也是这么一路唱着歌去的。”我怼他：“人家公主坐的是轿子，你坐的是破SUV，能一样吗？”全车人笑翻。

唐蕃古道跟川藏线不一样,川藏线是那种“哇”一声的震撼，雪山、冰川、大江大河，直给，唐蕃古道呢，它闷骚，很多时候就是一片看着平平无奇的草甸子，但你要是停下来，蹲在路边看一会儿，会发现草丛里全是小野花，紫的、黄的、白的，密密麻麻，远处有个牧羊的小姑娘，冲你挥挥手，喊一句听不懂的藏语，然后咯咯笑着跑开，那种感觉，比看到南迦巴瓦峰还戳人。

我们在玛多住了一晚,那地方海拔四千三，整个县城就几条街，晚上八点半天还亮着，找了家川菜馆，老板是四川安岳人，来这儿开店六年了，我问他：“这儿这么苦，咋不回去？”他一边炒回锅肉一边说：“回去干啥子？这儿一年挣得比老家三年多，再说了，夏天这儿凉快，老家热得跟蒸笼一样。”说完端上来一盘肉，量足得吓人，老张吃了三碗米饭，说这是他进青海以来吃得更香的一顿。

路上有个小插曲,在去玉树的214国道上，我们遇到一群磕长头的人，大概七八个，有老有少，衣服上全是土，额头上有厚厚的茧，我们停下车，想拍几张照片，领头的那个中年人走过来，用不太流利的汉语说：“别拍脸，拍背影就行。”我愣了一下，赶紧把相机放下，他从怀里掏出个暖壶，倒了碗酥油茶递给我，那茶烫得我舌头直哆嗦，但喝下去浑身发热，老张在旁边小声说：“这才是真朝圣的，咱们顶多算自驾游。”

到玉树那天,正好赶上赛马节，草原上全是帐篷，跟一座临时城市似的，骑手们穿着藏袍，马匹头上绑着红绸子，一声令下，尘土飞扬，我旁边站着个康巴汉子，两米高的个儿，戴着顶牛仔帽，看得激动了，一把搂住我肩膀，用藏语喊了句什么，我也没听懂，就跟着他瞎乐，那一刻突然觉得，什么流量、什么爆款文，都去他妈的，人活着，不就图这么几个瞬间吗？

更后一天,我们从类乌齐往丁青走，路烂得跟搓衣板似的，车颠得我后槽牙都快碎了，老张突然冒出一句：“你说咱们图啥？在家躺着不好吗？”我还没接话，前面*弯处突然出现一片雪山，夕阳打在上面，金灿灿的，像烧红的铁块，全车人“哇”地叫出来，老张一边拿手机一边骂：“行吧，值了。”

所以你要问我唐蕃古道值不值得走？我只能说，别抱着“征服”的心态来，这条路不是给你打卡用的，你得允许自己高反、头疼、骂娘、半路想掉头回家，但等你回来了，坐在城里某个烧烤摊上，喝着啤酒，突然想起玛多那个四川老板炒的回锅肉，想起草原上那个冲你挥手的小姑娘，想起那个把酥油茶塞你手里的磕头人——你就会觉得，那点苦，算个屁。

反正我明年还去,这次不赶路了，带个帐篷，走到哪儿算哪儿，老张说他也去，不过得先把他那血压降下来。

标签： 唐蕃古道沿途风景