骑行川藏线，别信那些有腿就行的鬼话

前两天有个粉丝私信我，说看了某博主发的“骑行川藏线，有腿就行”的视频，热血上头，准备下个月辞职出发，我盯着屏幕愣了半天，回了他三个字：你先别。

不是我泼冷水，这几年川藏线上的骑行攻略满天飞，一个比一个写得轻松，好像骑个共享单车都能上去似的，我今天就想说点大实话，可能不太中听,但能保命。

先掰扯更要命的高反，那些攻略里轻描淡写说“慢慢骑就适应了”的人，八成是没在折多山垭口吐过，我头一回上去的时候，脑袋跟被人拿锤子敲似的，太阳穴突突跳，嘴唇紫得跟吃了桑葚一样，后来才知道，高反这玩意儿跟体质没关系，跟骑多慢也没关系，纯看你哪天出门运气好不好，所以别信什么“骑慢点就没事”，红景天提前半个月喝，氧气瓶老老实实揣包里，垭口别嘚瑟别蹦跶，拍完照赶紧往下撤，那些让你在海拔四千多米“感受高原风光”的,你让他自己在那蹲俩小时试试。

再说装备，网上那些列清单的，动不动就列五六十项，恨不得把家搬上去，我头一回照着买，光修车工具就背了八斤，结果路上用得上的就那几样：补胎片、打气筒、截链器，剩下的全在后面驮包里当哑铃使，说句实在的，川藏线上现在补给点比前些年密多了，缺啥路上买啥，别把自己整得跟搬家似的。—头盔给我焊脑袋上，下折多山那几十公里下坡，我亲眼见着有人摔出去三米远，头盔裂成两半，人爬起来还能说话,你细品。

还有那些说“路上随便拦车搭帐篷”的，是，风景是绝，但你得算准时间，去年有个哥们儿信了攻略，下午五点多还在半山腰晃悠，结果天黑透了还没到垭口，更后是巡逻车给他拉下来的，川藏线不是城市绿道，晚上那个温度，七月份都能给你冻得牙*，我的规矩是：每天下午四点，不管到没到计划地点，看见有住宿的村子就停，宁可多住一晚,不赶那两小时夜路。

吃住这块也得唠唠，网上有些攻略写得跟美食探店似的，什么“必吃藏餐”“网红甜茶”，我告诉你实话：大部分骑行客栈的饭，就一个标准——管饱，三十块钱一晚的床位，你还想咋的？早上出发前那碗酥油茶，给我灌下去，头一回喝可能不习惯那个味儿，但抗饿抗冷，比你灌三罐红牛管用，还有路上那些小卖部，别嫌贵，人家把货从山下运上来也不容易，该买就买,别为了省五块钱渴一路。

更后说点*的，川藏线上更邪门的就是天气，你出门看预报没用，东达山那边说变脸就变脸，刚才还大太阳，*个弯冰雹砸得你睁不开眼，所以雨衣别买那种一次性塑料的，风一刮就成斗篷了，买正经分体雨衣，哪怕沉点，还有啊，别跟人比速度，路上遇见那种一天干到新都桥的狠人，竖个大拇指就行了，你按自己节奏来，我骑了这么多趟，发现更后平安到拉萨的，全是那些不紧不慢、每天按点吃饭按点睡觉的主儿，倒是那些出发时嗷嗷叫要“挑战自我”的,有一半中途就搭车走了。

说到底，川藏线现在路修得越来越好，隧道一个接一个通，难度确实比以前低多了，但“低多了”不等于“有腿就行”，山还在那儿，海拔没变，天气没变，该遭的罪一样不少，你问我值不值得去？废话，当然值得，但得带着脑子去,别带着滤镜去。

行了，该说的都说了，想去的话，先把修车视频看三遍，把路上每个垭口的海拔背下来，再问问自己：屁股能扛住连续十天每天七八个小时的坐垫吗？能，那就出发，不能,先在家骑一个月共享单车试试水。

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