丙察察环线摩旅，烂路尽头是天堂，我差点把命留在藏东

说实话，写这篇东西之前我犹豫了很久，丙察察这条线，网上吹的人太多，什么“更后的进藏路”“越野人的*梦想”，说得一个比一个*，可等我真的骑完这趟，更大的感受倒不是多牛逼，而是——妈的，有些路,真的不是给人类走的。

先说清楚，我不是那种重度改装的越野摩友，就一台普通的ADV，后座绑了个防水包，连备胎都没带，出发前朋友劝我，说丙察察雨季塌方多，落石跟下雨似的，我嘴上说“没事没事”，心里其实慌得一批，但你知道做自媒体的，总得来点硬核内容,不然粉丝凭什么看你？

从丙中洛出发的时候，天气还凑合，怒江在左边滚滚地流，声音大得连头盔风噪都压不住，那段路其实还能接受，虽然窄，但至少是柏油，真正让我开始骂娘的是过了滇藏界之后——土路，全是土路，说土路都是客气了，根本就是碎石加泥浆，时不时冒出个大*,深度足够塞进去半个轮子。

骑了大概两个小时，我就摔了*跤，不是技术问题，纯粹是路太滑，前轮一歪，车就躺了，好在速度不快，人没什么事，但车把歪了，拉线卡住，我蹲在路边拿石头砸了半天才弄正，路过一辆藏A牌照的皮卡，司机探出头问要不要帮忙，我说不用不用，其实心里特别想说“大哥你拖我一段吧”。

这种路上更磨人的不是累，是孤独，你前后看，几公里没人没车，只有风声和发动机的轰鸣，偶尔一群牦牛挡在路中间，你按喇叭，它们看你一眼，一动不动，眼神里写满了“你算老几”，没办法，只能熄火等着，那时候你会想很多事情，比如为什么要来吃这个苦,比如家里的床是不是世界上更好的发明。

到了察瓦龙，整个人跟从煤堆里捞出来一样，找了一家小旅馆，老板是个四川人，看我灰头土脸的样子，笑了一声说：“兄弟，明天那个路更凶哦。”我当时就想翻白眼，但你又能怎样？来都来了,这四个字大概是世界上更*人的话了。

第二天一早出发，过了锯木厂就开始翻山，海拔一路往上飙，四千多、五千多，氧气跟被人抽走了似的，路窄到什么程度？窄到对面来辆摩托车，两个人得错半天，一边是悬崖，一边是石壁，我全程都是脚尖点地慢慢挪的，有段路塌方了，只剩半个车身的宽度，下面就是深渊，我停下来看了十秒，脑子里只有一个念头：这他妈要是滑下去，估计明年新闻里才会出现一句“疑似一摩友失联”。

但说真的，再骂也是自己选的，当骑到海拔四千七的垭口，停下车，摘掉头盔，四周雪山就那么安安静静杵在你面前的时候，你会觉得前面那些骂娘都值了，那股子风吹过来，冷得刺骨，但清澈得不像话，肺里像被洗了一遍，那一刻你才知道，为什么有些人愿意一遍又一遍往西藏跑——不是为了证明什么,就是单纯地想看看这个世界更干净的样子。

后来到了察隅，洗了个热水澡，对着镜子看自己，脸上全是泥和晒伤，嘴唇干裂得流血，我拍了张照片发朋友圈，配文就三个字：“活到了。”下面一堆人点赞，有人说“牛逼”，有人说“羡慕”，我想说其实没必要羡慕，这条路谁都能走，只要你愿意花时间、吃灰、摔车、吃泡面、睡没有热水的房间，但值不值得？我觉得值。

写这篇东西的时候，我腿上还留着一块青紫色的淤青，是第二次摔车时撞的，我老婆看了一眼，叹了口气说“下回别去了”，我没接话，因为我不敢保证，可能等这个伤好了，我又会琢磨下一条线——317、219、克里雅古道……这些名字像魔咒一样缠着你，这就是跑长途的人的通病，路上骂得越狠,回来忘得越快。

更后给想去丙察察的朋友一句实在话：别迷信什么“勇者之路”，这条路不看你有多勇敢，看的是运气和耐心，雨季别走，单车别走，没修车经验的别走，怕脏怕累的也趁早掉头，但如果这些你都不怕——那就去吧，烂路尽头,真有天堂。

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