青藏线，从西宁到拉萨，我劝你千万别轻易坐上这趟火车

说真的，如果你恨一个人，就让他坐青藏线从西宁到拉萨，但如果你爱一个人,也一定要带他坐一次。

这话听着矛盾,但你听我往下说。

我*次走青藏线是好几年前的事了，那时候还是个愣头青，背着个破包，兜里没几个钱，就觉得坐火车进藏是更酷的事儿，西宁站上车的时候是晚上，车厢里一股子泡面味混合着脚丫子味儿，说实话*印象不太好，但我跟你说，等第二天早上太阳一出来，你往窗外看一眼,所有这些鸡零狗碎的事儿全都不重要了。

火车过了格尔木之后,景色就像被人猛地掀开了一块幕布。

先是茫茫的戈壁，那种荒凉到*的感觉，你以为自己在火星上，然后昆仑山就冒出来了，雪山一座接一座，白得晃眼，我当时趴在下铺窗边，旁边一个大叔递过来一瓶水，说：“小伙子，别光顾着看，喝口水，嘴唇都干裂了。”你看，这就是青藏线，风景冷,人热。

过了昆仑山口就是可可西里，运气好的话能看见藏羚羊，就那么一小群，在远远的草甸子上低头吃草，车厢里会有人喊：“看！那边！”然后所有人呼啦啦都挤到一边窗户去，火车都感觉歪了那么一下——当然这是错觉，但那种全车厢人一起激动的氛围,挺难得的。

翻唐古拉山的时候是更难受的，海拔五千多，我那个车厢里有几个姑娘开始吸氧了，脸白得跟纸似的，列车员来回走动提醒大家别剧烈运动，我也觉得脑袋里像塞了团棉花，闷闷的，但也就是这时候，窗外的措那湖出现了，就那么突然地，一大片蓝得不像话的湖水，安静得跟假的一样，我旁边那姑娘一边吸氧一边举着手机拍，嘴里嘟囔：“值了，值了。”

你看，这就是青藏线，它让你难受,也让你觉得难受得值。

到了那曲之后，草原就铺开了，牦牛黑点点似的散着，偶尔能看到牧民的帐篷，炊烟细细地往天上爬,这时候离拉萨就不远了。

我印象更深的是快到拉萨那一个来小时，车厢里反而安静了，大家都看着窗外，拉萨河在旁边淌着，水不急，阳光打在水面上碎成一片片，有人开始收拾行李，有人对着镜子整理头发，那种即将抵达的紧张和期待,就跟小时候春游快到目的地时一个样。

出站的时候，阳光哗地泼下来，拉萨的阳光跟别处不一样，透亮透亮的，晒得人睁不开眼，但身上暖和，我回头看了一眼绿皮火车,车身上还挂着没化的冰碴子呢。

所以你说,这趟车到底是好还是不好？

我说不好，十几个小时，睡不好，吃不好，高反折磨人，但你要问我后不后悔，那肯定不后悔，有些路，就是要自己走过才知道，有些风景，照片上看看是一回事,亲眼看又是另一回事。

如果你也打算走青藏线，我给你几句实在话，别买硬座，真扛不住，多带点巧克力、葡萄糖，比啥都管用，还有，别光顾着拍照，有时候放下手机，就那么看着窗外发会儿呆,比啥都强。

青藏线不是一条舒服的路，但它是一条值得的路，就像有个驴友跟我说的：“坐飞机到拉萨，你只是到了拉萨，坐火车走青藏线，你是经历了西藏。”

这话我琢磨了好几年,越琢磨越对。

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