拉萨往北，青藏线教会我的那些事

说实话，*次走青藏线的时候，我心里是有点发怵的，那会儿刚从拉萨出来，沿着109国道一路往北，车窗外头是望不到头的荒原，天蓝得不太真实，云低得像伸手就能够着，朋友在副驾上啃着牦牛肉干，含含糊糊说了句：“这路，咋跟通天似的。”

还真让他说对了。

青藏线跟川藏线完全不是一个路子，川藏线像是个爱折腾的年轻人，一会儿钻峡谷一会儿翻垭口，折腾得你五脏六腑都在翻腾，青藏线不一样，它横在高原上，平平整整的，像条灰扑扑的带子扔在羌塘草原上，可你别被它的外表*了——平均海拔四千五往上，走两步就喘，脑袋跟被人拿小锤子敲似的,嗡嗡的。

从那曲出来那一段，我印象特别深，草原上到处都是小水洼，映着天光，亮晶晶的，像谁撒了一地的碎镜子，远处有藏野驴，三三两两地站着，也不怕人，就直愣愣看着你的车开过去，我当时把车停下来，点了根烟，就那么站着，风大得很，烟灰一下就吹没了，但那种空旷、那种安静,是你在城里头花多少钱都买不来的。

不过青藏线也不是一直这么温和。

过唐古拉山口那天，赶上变天，刚才还大太阳呢，转眼就飘起雪粒子，砸在挡风玻璃上啪啪响，路面结了薄薄一层冰，大货车一辆接一辆，开得比蜗牛还慢，我前面那辆藏B牌照的皮卡，司机是个藏族大哥，摇下车窗冲我喊了一嗓子：“慢慢走，不着急！”这话听着简单，可在那个环境里,比什么都暖心。

安多到格尔木那四百多公里，是我走过更熬人的一段，冻土路基**洼洼的，车跟船似的晃，晃得人头晕，中间有个叫雁石坪的地方，就几间板房，一家川菜馆，老板娘是遂宁人，在那开了十几年馆子，我进去吃了碗回锅肉，她问我：“一个人开青藏线啊？”我说是，她笑了笑：“胆大哦。”

其实哪是胆大，就是想在还折腾得动的时候,多看看这片土地。

可可西里那一段，我运气好，远远看见了几只藏羚羊，就那么几个小点，在草原上跑，速度快得很，一眨眼就翻过山梁子看不见了，旁边有个观景台，几个自驾的在那举着长焦镜头拍，嘴里念叨着“值了值了”,我也觉得值了。

到了格尔木，海拔一下降到两千八，氧气足了，人反而有点醉氧，昏昏沉沉的，找了家宾馆倒头就睡，梦里还是青藏线上那些画面——雪山、草原、经幡、朝圣的人,还有那些大货车司机摁着喇叭冲你招手的瞬间。

走青藏线，说到底是走了一种心境，它不像川藏线那么热闹，那么有故事，但它把西藏更真实、更苍茫的那一面摊开给你看，你要是也动过走一趟的心思，别犹豫，车加满油，备好氧气瓶，慢慢走，路上碰见朝圣的人，记得摇下车窗,冲他们竖个大拇指。

这趟路,值得。

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